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新德里，Garden City的味道很重。殖民地若干年后翻身作主人的心态，造就了那种帝国主义式的空间形态横贯了地图的上半部。右侧体育场左边就是著名的印度门，大而无当的样子。中央大道两边宽阔的水池不算太脏（比边上的草地和硬地面干净多了），夏天可能正好平衡中间无遮盖的大面积下垫面造成的热岛效应。
水渠下方靠图中心右下方有块绿色的多半个八角形的白色房子就是印度国立博物馆 （点红字可入）。
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题图是吉祥天女和Narayana，十一世纪昌德拉王朝作品，红砂岩，就摆在博物馆的门厅里。
选一个门厅的雕塑开篇，是因为这个门厅给人的印象太深。估计大小就百多平方米，感觉就像上大学时八十年代上半叶新建教学楼的门厅。四面全是门，而正门有军装警员（其实新德里街上穿制服拿自动或半自动武器的人员颇多，警察和军人一直就没分清过）把守的金属探测器。从那个门框进来，左右两厢赫然排出数座个头儿不小的笈多以降的红砂岩雕像，就摆在抹了石膏的简陋台子上，衬在后面可能就是乳胶漆的白墙，感觉总不像什么宝贝。
其实从一个挤满等车人的公共汽车站旁边拐进博物馆大院儿的正门，右手边就是一个罩在罩子里面的巨型的车型神庙（俺不晓得这个典故，估计不是佛教的事儿，这种玩意还满印度都是），跟博物馆的门楼差不多高。满地也都摆着大个儿的石雕，可能不大怕新德里的酸雨尘埃什么的（新德里号称花园城市，从容积率上就能看出来了——因为没房子，也不高，不长树和杂草湿婆那里也说不过去，可能没别的大城市那么些毛病）。存包处进了院门直走，可惜这是被金属探测器外面的女警察告知的。存包的老头儿大概是南方人，存包处的棚子也肮脏破烂，以至俺事儿多的同事总要怀疑把包儿交给他的结果。
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这一幅在“吉祥天女和那拉亚南”的对面，铭牌上只写成“飞天”，笈多后期六至七世纪。本想是不是Lakshmi和幻化成爱与知识象征的Narayana的老公毗湿奴恩爱景象的另一表现，看了书上写的原来是河神系列：
干达瓦娃像：。。。（Gandharva），也 称为维多尤达拉（Vidyadhara）。图中在前者是住在空中和水中的精灵——水中女精灵阿普莎拉斯（Apsaras）的情人。后者飞翔空中，顶戴华鬘，喜好音乐与哄笑，赞扬人类的勇武。
——梅棹忠夫 等（监修）。1990。《世界博物馆全集3·印度国立博物馆》（陈清香 等译）。台北：锦绣出版事业股份有限公司。p108
但这本书上写的年代与铭牌上不同，不知是咋回事情。
印度国立博物馆的馆藏可能在世界上能排到前十多位了，参观这些宝贝的价钱也算公道。虽然外国人的入场券比印度人贵上数倍，也就几十块人民币的，不给相机买票就更便宜。搞笑的是票是现场打印，一共两张，一张上书“外国参观者：三名”，另一张是“外国相机：三台”。本想把那外国相机三台的票收藏起来，结果都塞到同事的口袋里面就消失了。售票员和所有的印度公共服务人员一样稀里糊涂的，要我向他要买票找钱的一百卢比时才想起来我究竟给了他多少钱。
走廊里也摆满了雕像。
展室里的东西大约是按年代排列的。去看过摩亨达罗一群神秘的印度河文明展厅后，先进去的是一个黑乎乎的展室——不是用来突出展品的，因为展品那里也一样的黑——都是些建筑构件。虽然早期，但在黯淡的光线下一样精美得摄人。
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巽伽王朝公元前二世纪的Salabhanjika像，出土于Mehrauli，本是一个栏杆的支柱。Salabhanjika是印度神庙专门用在门口的女像题材。据说这石像本身就是圣物，是因为这石像本是释迦牟尼的妻子Ahalya（俺搞不清耶输陀罗跟她是啥关系），美女，被因陀罗单相思了。有一天因陀罗实在控制不了下半身的问题，就幻化成释迦牟尼的样子来和她欢好，并在人家老公回来之前成功逃离。不过释迦圣人回家发现了妻子红杏出墙，盛怒之下就把老婆石化了，而且诅咒道她要摆在庙门口但谁也看不见她，直到罗摩来踹这块石头一脚才能化解。
看过印度河流域史前文明的那些雕像跟这一批，会发现犍陀罗实在是一个异类得不行的东西，而从次大陆整个来说从公元前到同期的Mathura直至后世雕塑风格的传承其实是一个线索相对简单的线性的发展，灰长有趣。
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桑奇的塔门局部，侥娑多婆诃(Satavahana)王朝公元前一世纪作品。在画册上重温它另一侧的样子，好玩儿的是卷涡是两侧镜像对称的，而旁边的大象却是往相反的方向跑——另一边象头朝卷涡。象的上方这边的看不清，另一边大约是药叉女。
要开始抱怨这间世界著名博物馆的设施之简陋了展厅大部没空调，吊扇伺候；全日光灯照明，大部没装散光片；基本没点光和射灯，大部分雕塑展品照度严重不足；单层窗没窗帘，有的灯还不开；屋里没装修（惟一算得上装修的是几扇厚重饰有铸铁门钉的展室大门），展柜展台简陋得就差掉漆了；雕塑展没大介绍，没地图，没分期介绍，没宗教分类介绍，没重点宝贝单独展牌；展线看不出设计，就随便摆着让你猜；总之除了看雕塑啥也没有（好在铭牌写得还算规矩）。公共部分除了门厅像医院前厅之外，中央庭院一圈的环廊热得要命；一半展厅不开门，也没告示；还有一小半展厅和展览内容怎么找也找不到；虽然某个楼梯口上摆着某个特展的大广告，但你就是找不到；也没标志牌、展室大匾额；也找不到旁边收藏斯坦因中亚收藏的分馆如何去到的指示；反正你可以瞧那个fake的各层展室内容的塑料指示牌绕那个被太阳晒得暖洋洋的圆廊子一圈儿挨个推那些大木门，运气好的你会发现里面黑乎乎的有个什么展览。还有各个不同题材的展厅是连着的，开着所有的门，因此参观路线也不惟一，你猜错了出口会发现看着半截儿突然串了题目。。。
林林总总，十几年没见过这样的博物馆了。那天晚上跟开会的另一个同事聊天，说这展览水平真对不起那些世界级的收藏，而且为怎么形容给他这种恶劣程度犯了难。于是由他举例来对照，头一个想起来居然是十几年前去的咸阳博物馆的条件，他比我去的还早几年，于是乎马上达成了一致，新德里的国立博物馆在他脑子里面就定格成那个样子了。
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菩萨像与头像
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这是一尊鹿野苑地区出土的男头像，巽伽王朝公元前二世纪初
犍陀罗
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著名的一尊佛陀立像
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菩萨头像。蓄小胡子的菩萨。
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另一尊犍陀罗菩萨像，标准的希腊式女神像风格。
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这一尊脑门上有一块油迹的佛陀头像，根本就是那尊两三百年后左脸颊上有一块伤痕的笈多鹿野苑佛陀头像——俺眼中的终极佛像——的原型。
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只不过这一尊更像个在倾听你讲话的美少年。当你的话音停顿时，他偶尔微微抬起头给你个亲切的微笑，眼睑还是半垂着的。像极了列奥纳多《最后的晚餐》里的约翰。
“据我一同学研究，当信徒匍匐在这样的佛像面前并悄悄抬起头时，会发现平时看起来低垂的眼睛这时都是直直地看着他的；如果面前有一佛二菩萨二弟子之类的一排神像，众神像视线的焦点往往就是信徒的位置。我也这样试了一下，发现被众神注视的感觉很怕怕在中国好多地方都是这样，不知道在健陀罗和印度是不是一样的”
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这一尊菩萨头像不过就是赫尔墨斯换了个标签儿罢了，就摆在那一尊终极佛像旁边。
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犍陀罗地区贵霜王朝三世纪的菩萨头像
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里的头，公元4-5世纪，也是犍陀罗风格。是著名的艺术史图像，很棒，是标准的犍陀罗中心地区的纯希腊化作法，维纳斯扭头式的。跟这个阿富汗犍陀罗代表作很像。
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http://www.vam.ac.uk/images/image/3150-popup.html
但这么晚的时期还不用螺发的话也很古怪了，毕竟两尊佛像差了三百年，四世纪阿富汗也用螺发了。
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佛陀，贵霜王朝二世纪犍陀罗地区作品。这尊施无畏印座像和上一个Hermes都在另一个专门的佛教艺术展中，那里的灯光就好得多。
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另类的Gandhara佛头（大英博物馆）。
Schist head of the fasting Buddha
2nd-3rd century AD
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/ixbin/hixclient.exe?_IXDB_=compass&_IXFIRST_=1&_IXMAXHITS_=1&_IXSPFX_=graphical/full/&$+with+all_unique_id_index+is+$=OBJ2472&submit-button=summary
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贵霜王朝二世纪秣菟罗名像，但就是不知道到底应该叫什么名字。画册、铭牌、展览图录等处解释各不相同，而且时代记载也有差异。但Vasanatasena总归是不错的，一般被叫做“药叉女醉态图”——只解释了高浮雕的正面，另一面如何仍然不得而知。
这幅石雕摆在估计是Mathura展厅的正中，一眼看上去以为是释迦出世图，还满地去找踏出来的莲花。后来想想好像出错了方向。看铭牌又不认得高级妓女的字样，于是一直不得要领。再后来看书讲到那时候释迦本人都不出场，尽是大象、脚印、双鹿一系列图像志。
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另一尊秣菟罗名像——弥勒菩萨残躯，贵霜王朝二世纪。有头的话身高过丈，膀阔三停。
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Mathura名雕。是Mathura早期佛陀不出场的那种风格。公元二世纪。
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