六：拍好照片的十大要素

十大要素之一：时刻准备好你的相机
    有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。
十大要素之二：让你的人像照片充满动感
    在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。
    现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。
十大要素之三：使用大变焦
    在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。
十大要素之四：使用简单的背景
    在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。
十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心
    虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。
十大要素之六：将前景物体置入风景照片中
    在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。
十大要素质七：寻找合适的光源
    光对于胶片（CCD)的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。
十大要素之八：稳稳地拿住你的相机
    要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。
十大要素之九：正确地使用你的闪光灯
    如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。
十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED（这个跟kodak的不一样......）
大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说
ISO 100：晴朗、明亮的天气
ISO 200：多云、阴冷的天气
ISO 400：室内，夜晚
    但是由于DC的特殊性，在高ISO值的情况下会产生噪点。所以有可能的情况下就尽量使用低ISO值吧。

七：玩转数码相机之光圈、快门理论篇
--- 光圈、快门解释及应用
    在上一次《玩转数码相机》的系列文章中，泡泡糖带大家一起了解了有关使用数码相机进行特殊拍摄的方法和技巧，相信很多朋友也从中对数码相机有了新的认识。不过对于一些高级的数码相机用户或者喜爱数码摄影的朋友来说，要想拍出更好的数码照片，则还需要了解并掌握更多的知识和技巧。那么今天就继续走进《玩转数码相机》——光圈与快门的理论篇。
光圈
    光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。请大家千万不要记错。
    从旁边的几幅图中，大家一定可以清楚地看到光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。
    快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
     在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点也是我们之后将要向大家重点介绍的。
    现在大家对光圈和快门都有了一定的了解，那么在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果呢？
    首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深
    在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。
    景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。

对比上下这两张照片，我们不难看出它们的拍摄对象都是相同的，只是两个拍摄主体处在不同的空间（即一前一后），那么我们通过合理的运用光圈的大小来控制景深，便可以突出我们想要拍摄的主体的那一层空间，而其他空间的物体则会变得虚化。这两张照片正是分别对应一前（叶子）一后（花朵）两个空间物体来拍摄的，而它们的效果也表现的完全不同。而如果虚化的部分越模糊，则我们便称这时的景深越浅，反之则景深越深。
操作
    除去自动拍摄模式外（光圈、快门均由相机自动调配），对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先、快门优先和手动模式。
    光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
    快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。
    手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。
总结 : 今天同大家一起了解了一下光圈与快门在拍摄时所起的作用，以及景深的特点和拍摄效果。概括来说就是：光圈越大，光线进入越多，快门便可以加快，但是景深较短浅，画面只有局部（某一空间）清楚，从而突出了主题；而假如光圈越小，光线进入越少，快门则要放慢，这时景深较深，画面大部分都会很清楚。怎么样，现在大家是不是都理解了呢？至于实际的操作嘛，我们还是留在下一次的文章中再向大家做详细地介绍和讲解，可千万不要错过哦。

八：摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运用
    关于摄影的技能，最基础的是熟练掌握照像机的基本操作，这些是很多初学摄影朋友常常不太明白的。下面我就简单的介绍一下摄影机的一些基础常识吧。
ISO值：在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
　　光圈：镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
　　快门：配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
　　光圈和快门的关系：当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
　　ISO值的运用： ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。
    其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力，摄影的技巧很多，以后有空再聊吧。

<二>、风光摄影的形式感
    我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。
1、气氛
    一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托，而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。
2、气势
    “势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。

3、气质
    单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。
4、气魄
    就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。
<三>、风光摄影的构图手法
    风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：
1、平衡 画面的布局彩对称或非对称式。
2、对比 采用大小、高低、远近的对比手法。
3、主题 主题布局在画面的位置突出。
4、画面的连接性
    画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。
5、画面的节奏
    画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。
6、画面的分格方式
    为了使画面的严敕的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量。
<四>、前景、中景和后景的运用
    前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景7深色而前景又显得浅色，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。
    中景：通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。
    远景：远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。
    但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了。
<五>、题材的选择
    风光摄影题材是很广泛的，除了名山大川、森林原野和名胜古迹外，城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等，都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑怎样表现主题。这样，在照片上才有中心内容，才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片，即使这张照片的光线怎样好，构图怎样美，层次怎样多，色彩怎样鲜，也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样，使人看起来还是乏味的。所以，风光作品要求和写文章一样，要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段，是从属于内容的，不能作为决定画面的目的。

选择每一类风光摄影的题材，事先必须对景物作充分的了解，并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光，每一个城市都有它的不同内容和特点，那些是新建的，那一些是有历史意义的古代建筑，那个公园最优美，那条马路最宽阔，那一段高楼大厦林立较多，什么时候最热闹，以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后，才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题，才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。
<六>、取景和角度
    一幅完美的风光照片，除了要有表现主题的主要景物以外，还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体，物体是有主次之分，在画面上就应有适当的安排，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，陪体只位于画上或上或下，或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应，不然就会形成一个主、次分散的画面了。
    有显著建筑物作为景物目标的风光，应当以建筑物作为主体，有些景物的主体物不只是一个而是很多个，甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时，首先要决定它在画面上应该占有的位置，然后决定采取的数量，再选择拍摄的镜头角度。
    没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的，正因为它没有固定的景物目标，所以自然风光的景物范围就比较广，可取的拍摄位置也比较灵活，在没有固定主体目标的自然风光里，应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光，山川必然有山有水，究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景，就应以河流作主体，反之，则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时，必须把河流安排在画面上最明显的地位，把远山安排在河流的远处或两旁，作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的，最容易把画面划分为二，影响宾主物体的联系。因此，如果采取的河流是横过画的，它的水平线必须很明显，我们就要选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等）冲破横的水平线，或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远，就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远，使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。
    山川风景也有不少山近而河远的，这就必须以山为主，以河为辅。山必然高于河，在山近河远的情况下，站在山下不但不能看见河流，也不会完全看见山层的面貌。因此，拍摄山近河远的景物，就必须站在高山上，采取山层作为主体，用俯视角度拍摄，使白色的远河在山层间呈现。
    拍摄没有河流可见的山层景色，可站在高山上摄取山层为远景，也可站在山下拍摄山形。应采取一些适当 的景物作山景的陪衬，才会在画面上形成孤山的感觉。表现出高耸雄伟或山峦峻秀的气势，也要寻取适合衬托高山的物体，使山景在画面上显现得更美而不至于枯燥无味。
    森林与原野同是属于自然风光的景物，也是没有个别固定景物目标的风光。森林的景象是随着不同的季节而变化的，原野也会因不同的生产情况有不同的场面。例如森林里的树木在四季中有它不同的色调和疏密程序，原野上有数不尽的牛、马、羊群或各种丰茂的庄稼（植物园、龙胜季节），森林与原野虽同是适宜用大场面表现景物，但森林与原野的取景方法就应有所不同。拍摄森林需要身处林中，选取有远有近，有高有低，有疏有密的树木场面，以平视的镜头角度拍摄，才能在画面上显示出广阔、深远的森林面貌。如果站在林外拍摄，在画面上就只能见于是一片密密的颜色沉重的树林，不仅与天空的色调极不调和，而且没有景物的深度感。原野是一片平地，如果不站立在适当的高位以俯拍摄，也同样不能把原野上的生活现象全面表现出来。

城市风光是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同地主特点和内容。拍摄城市风光，必须着重表现出这个城市的地方特色和繁荣景色。拍摄城市风光就要根据它们不同地方特点选择镜头。例如上海是一个江岸而又是我国最大的城市，水道交通畅通国内外，堤岸一带高大的楼房也比较集中。拍摄上海城市风光，就应选择能表现上海特点和规模的外滩作为拍摄重点，如北京、广州，杭州。但拍摄堤岸城市的市景要有适当高度的立足点（站在四、五楼为宜），站在过高或过低拍摄具有较近楼房的景物，容易造成楼房线条不平正，变形的效果。市区其它繁华、热闹的地区，要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如灯光夜市），观察其能否表现出繁华、热闹的街道结合在一起拍摄，因为这样既能表现出这个地方的特点，又说明它的繁荣，拍摄出气氛较好的城市风光作品。
    拍摄农村风光应结合农村的优美环境，尽可利用可拍摄的范围而显示出农村广阔的面貌。农村的房屋一般都不很高，而且较为聚集，如果站在村庄附近的山坡上，就可以把它很好地表现出来。因此，拍摄时为了呈现农村的面貌和深远丰茂的庄稼，表现田园的线条等。最好寻找较高的山坡为立足点（龙胜），其次，利用一年四季农村不同的景色、农作物、色块等作有利的拍摄选择。

01、这张素材图片在网上使用的频率非常高，MM脸上的斑斑好吓人！真是“惨不忍睹”。。。用一般的方法来磨皮会花掉不少时间。因此，我们就来个“双管齐下”，使磨皮的效率能大大提高，也就是“自动”与“手动”一起用上。

02、为了提高效率，那就先采用“自动”的方法：用NeatImagePro4.0pro滤镜！

Neat Image 是一款功能强大的专业图片降噪软件，适合处理 1600×1200 以下的图像，非常适合处理曝光不足而产生大量噪波的数码照片，尽可能地减小外界对相片的干扰。Neat Image 的使用很简单，界面简洁易懂。

降噪过程主要分四个步骤：

打开输入图像、分析图像噪点、设置降噪参数、输出图像。

输出图像可以保存为 TIF、JPEG 或者 BMP 格式。

《Neat Image V6. Pro+ 汉化版》下载地址：http://www.crsky.com/soft/6087.html

安装程序：可以按默认的方式安装Neat Image (一般在 C:\Program Files\Neat Image目录)；安装完毕，请启动一次程序，再关掉。

接下来将 NeatImage.8bf 和 NeatImage.chs两个 文件复制到 Photoshop 安装目录下的Plug-Ins\目录中就可以了。

CS以后的版本一般复制到“Program Files\Adobe\Photoshop CS\增效工具\滤镜\”目录中。

Name: jean pierre heguy
Registration code: PRBFNHKHCAOMGH

03、我们现在开始操作，在PS中打开MM图，执行滤镜----Neat image----降低噪点：

04、进入工作界面，在“设备噪点配置”中进行操作：

05、点击“噪点过滤配置”进行进一步的操作：

06、如果你觉得可以了，点一下“应用”，回到PS界面，稍候片刻就可以看到处理后的效果了：

MM脸上的斑斑实在是太顽固了！我想用Neat Image滤镜再做一次，又怕弄出个“橡皮人”，各位朋友看了会说“太假了”！。。。余下的还是用“手动”吧，毕竟“慢工出细货”

07、今天“手动”的方法不同于上次所讲的方法（就是“快速为MM美肤 ”那篇文章），我想，大家多掌握一些不同的方法会有好处的。今天的方法就是用“历史记录画笔”来“美肤”。

历史记录画笔工具使您可以将图像的一个状态或快照的拷贝绘制到当前图像窗口中。该工具创建图像的拷贝或样本，然后用它来绘画。例如，可以创建用绘画工具或滤镜所做的更改的快照。还原对图像的更改后，可以使用历史记录画笔工具有选择地将更改应用到图像区域。除非选择了合并的快照，否则历史记录画笔工具将从所选状态的图层绘制到其他状态的同一图层。历史记录画笔工具的工作方式与仿制图章工具相似，但它适用于图像的任意状态或快照，而不是仅限于当前的状态或快照。

如果你觉得上面的描述有点枯燥，暂时放下不管，接下来我们讨论进一步的操作。

紧接我上面的步骤，按Ctrl+J复制图像副本（如果前面有多个图层，请先合并一下一再作如下的操作）：

08、对新图层进行“高斯模糊”，半径8左右，如果图片太小，半径参数应减小一些：

09、为新图层建立快照，详见下图：

10、按下Y键，选择“历史记录画笔工具”：

11、将历史记录画笔的“不透明度”设为40%--50%，流量设置为60就可以了。接下来的工作是个细活，在皮肤的部位仔细地点、抹，只要不抹到五官等不需要处理的部位就行了。偶还是建议不要过头，留少量斑斑会更真实，否则真会弄出个“橡皮人”来的。下图一定要看仔细了：

12、请开始抹吧，实在抹过了，也可以用图层蒙板进行恢复，恢复的方法想来大家也会了，就不多讲了，实在不会，请翻翻前一段时间的帖子再看看吧。

13、一会儿功夫就完成了，还是先看看效果：

14、仔细观察，MM皮肤的纹理还是遭到了破坏，缺乏质感，真还有点“橡皮皮肤”的感觉。下面我们再想办法，为MM的皮肤增加点质感：

先合并图层，再执行“滤镜”--“杂色”--“添加杂色”，选择“平均分部”，数量约2左右，见下图：

15、这下是不是好多了？

编后语：从以上操作可以看出，两种方法各有优劣，用滤镜“磨皮”，在一般情况下还是非常有效的，只是遇到一些太脏的图片，就有点力不从心了；而各种“手动”的方法，在磨皮时能“大显神通”，就是效率太低。如果能掌握多种方法，灵活运用，就能大大提高效率，也就不至于感觉到“磨皮”是一件痛苦的事。

01、这是一张扫描的MM图，让我们来为她快速美容，真的很快，不骗人。

02、先用橡皮图章去掉文字：

03、按Ctrl+J，复制一个副本，即图层1：

04、当前层为图层1，执行“滤镜”－－“杂色”－－蒙尘与划痕，半径为3像素,阈值为1。

05、接下来按住Alt键，用鼠标点击下面的红圈处添加黑色图层蒙板，呵呵。。。又变回原样了：

06、用橡皮擦仔细抹吧，注意眉毛、眼睛、鼻子、嘴唇及发丝等地方千万不要乱抹，轮廓处必须留着，有关参数见图：

07、完成后就是这样的：

08、上面的步骤完成后，合并图层。接下来重新拷贝两个图像副本，即图层1和图层2。先选择副本1为当前图层，图层混合模式设置为“滤色”，不透明度为60%左右：

09、确定当前图层为副本2，图层混合模式设置为“柔光”，不透明度为40%左右：

10、合并所有图层，再次按Ctrl+J复制背景层副本，执行“滤镜”－锐化－USM锐化，如图。如果不满意，可以按Ctrl+F键再次执行USM锐化滤镜：

11、如果你在做USM锐化之前忘了复制副本，那就用模糊工具将锐化过头的的地方，如头发、眉毛、嘴唇等处处理一下；如果按照我说的建立了副本层（图层1），那就用历史记录画笔工具去抹抹，效果更好：

12、MM的头发、衣服有些偏红，在“色彩平衡”中作降红处理就行了：

素材1：

素材2：

1、先打开素材2，按Ctrl+J复制背景层为图层1，按Shift+Ctrl+U将图层1去色：

2、确认图层1被选择，将其另存为PSD格式文件，我这里文件命名为MM.PSD，然后将图层1删除；

接下来打开素材1，将素材1粘贴到MM图中：

3、按Ctrl+T，执行“自由变换”，将小狗狗图案缩小并旋转到一定的角度：

4、用魔棒工具点选图案白色部份，按Gelete键，删除白色部份（就是将小狗狗抠出来）：

5、执行“滤镜----扭曲----置换”，如图：

6、导入刚才存为PSD的那个文件：

7、将混合模式调整为“颜色加深”：

8、按Ctrl+L调整“色阶”：

9、完成图如下，用这种方法可以将图案“融合”在衣服上，好象“印”上去的一样：

PS：这种方法在平面设计中常用，可以在物品、人的皮肤上“印”上图案或文字，能达到以假乱真的地步。

1、打开素材图片，按Ctrl+J复制背景图为图层1：

2、按 Ctrl+Shift+U 去色：

3、执行“滤镜－画笔描边－喷溅”，喷色半径1，平滑度3：

4、按 Ctrl+i 作“反相”处理：

5、调整一下色阶，提高图片的对比度：

6、去掉图层1前面的小眼睛，点选背景层，用吸管取色，就是取荷花上较明处的粉红色作为前景色：

7、恢复图层1前面的小眼睛，并在图层1上方新建图层2，将混合模式设置为“颜色”，用画笔在花蕾上涂抹上色：

8、上色完成后选择“直排文字工具”，目的是打出竖排的文字：

9、文字完成后，执行“图层－栅格化－文字”：

10、将文字层作“高斯模糊”，半径约0.5，再盖上你自己制作的印章，一幅“水墨荷花”图就完成了：

　　1 、在PS中打开那张偏色的照片，点选“吸管工具”，按住Ctrl键不放，用吸管在图片的最亮处和最暗处做好标记。见下图：

2、建立色阶的调整层，用白色吸管点选标记点2，就是图片最亮处，使R＝G＝B＝255；用黑色吸管点选标记1，使R＝G＝B＝0。也就是说，用这种方法，设定好了白场和黑场。因这张图片不好寻找代表中性灰的地方，中间的中灰吸管就用不上了(注：色阶面板右下角，从左、中、右分别是黑、灰、白三个吸管)。

3、建立“色彩平衡”调整层，经观察：图片整体明显偏黄，还可以观察到暗处偏红，于是采取了减红和加蓝，见下图：

4、建立“可选颜色”调整层，根据情况作如下调整：

5、对上述调整，或对后面的调整，均需要一定的经验，也就是要有一定的辨色能力。建立色相/饱和度调整层，对黄色、绿色的明度（色温）进行调整，也就是这两种颜色的色温过高，作降低处理。

6、再次建立可选颜色调整层，作如下调整，为什么这样做，在此用语言来描述是很困难的，关键根据观察到的图片的效果作出决定，这求熟练掌握各校色指令的功能和特性。

7、到此，偏色的问题基本上解决了，发现图片稍微有一些暗，于是做了一下曲线调整，仅一点点微调，这一步你也可以不做。

8、色彩还有一些不尽完美的地方，这是根据经验观察得出的判断，再次用“色彩平衡”做了一些微调。

9、到此，校色工作基本上就完成了。以下是各调整层的图示，主要是方便大家理解和操作。

10、完成图：

PS：在整个校色的过程中，一定要确保照片的细节不被损失，这是初学者往往容易忽略的问题，一定要注意！