存在问题

     1、印花调色次数多．无法保证印花产品正常交货。国内印染企业印花分为涂料印花和染料印花，印花生产工艺复杂流程长，涉及环节较多，重复试样要花较多时间，在生产中发现印花颜色不准，要回修调整，大部分印花工序要做重复无效工作，浪费许多宝贵的生产时间，再有其它因素影响，更会增加时间浪费，这样恶性循环使印花交货时间越来越少，即使能交货也是存在很多隐患。

     2、大货印花颜色存在色差。由于印花流程长及环节多，影响颜色因素多导致颜色准确性差，加上调色水平或调色管理不到位，使调色技术人员无法校正这些偏差，导致印花存在色差。

     3、缺少高水平印花调色技术人才和调色管理人才，印花工艺与印花调色技术脱节，相互制约，无法提高。

     现状分析

     1、印花过程存在一些不稳定性。印花过程有物理过程和化学过程。物理过程摸得着，只要管理到位，通过分析，基本上能解决问题。但化学过程，只看到结果，只有靠染整专业技术人员来控制，这需要一定经验和理论来支持。印花调色人员大多数只是工作时间长，经验丰富，但专业知识不全面，无法来控制这些不稳定因素，只有靠多次试色才能判断。

     2、印花调色技术管理是非常重要的，表现在印花计量准确性，如印花、蒸化、焙烘、水洗、印花后整理等工序的操作、温度、车速、时间、印花刮刀压力、刮刀规格、印花布本身准确性、配方准确等，无论哪一个因素有误差都会导致印花颜色不准确。如果我们把印花调色技术当作一个系统来管理，可以解决许多不稳定因素。个别印花企业按个人经验和一些错误习惯，为求快印花用料凭经验估计加入，这样很难保证颜色准确和技术提高以及对印花问题分析。

     3、印花过程不科学管理，导致印花质量问题不断产生，即使出了印花质量问题也不知道为什么，更不知道如何去解决。印花技术人员在企业中处于不稳定状态，没有成就感，流失严重，很难提高印花技术水平。

     相关对策

     1、印染企业有印花和染色之分，要改变重染色轻印花的观点，重视印花调色人才的培养和使用，这样才能稳定提高印花调色技术发展。

     2、加强印花调色基础管理工作：

     ⑴计量工作要落到实处，尤其是调色及称料过程，操作精度是非常重要的，否则提高印花调色水平只能是空话。

     ⑵印花配方管理标准化，记录技术数据必须真实到位。

     ⑶印花配方先由技术人员调整技术数据，后称料，防止先加料试验后调整数据，这样易使印花调色走入歧途，浪费大量人力物力和财力，增加印花成本。

     3、印花调色与印花工艺技术高度统一，使印花整体技术水平大幅度提高。

     4、加强印花调色技术交流，防止技术保守，有利调色技术提高，保证印花质量提高。

     技术培训是关键

     1、印花调色人员基本要求

     人眼对颜色的敏感度达到PPM级，也就是稍有差异就能分辨出来，所以在调色中就能把颜色调整得很接近。如果对印花调色人员进行颜色的敏感度检测，使调色人员具备高级辨色能力，再来加强调色理论和操作培训，这样调色水平提高很快。

     2、调色理论培训

     印染学科的最基本的知识，如纤维、布、染料、表面活性剂、染色工艺理论、光与色、配色理论等；调色操作知识，如基本单色样、同色系单色换算、调色原理图调色训练等；熟练掌握染料的色相、色光、力份、上色性能等；从而达到用语言描述颜色，如色相、浅、中、深、鲜、色光偏黄、偏红、偏蓝，并能量化色差；调色技巧知识，如方向、力度、色光、变色等知识，必备的印花知识。调色技巧要达到调色准而快，才能真正提高印花生产效率。

     3、印花调色与打台球有共同点

     印花调色极其复杂，但与打台球有相似之处，打台球第一杆目的是如何使球打到离目标可能近的距离，第二杆只要方向和力度掌握就好可能进洞，但有难度。如果第二杆不能打进，就会为第三杆打基础，第三杆在第二杆基础上微调到位，就能成功。印花调色先给出一个标准色，调色人员根据参考样或经验给出第一方，第一方对色后综合考虑朝标准色目标再给出第二方，第二方颜色有可能通过，但如果还不通过，再对标准色开出第三方，对色后85%-90%能达到标准色。

    4、印花调色技巧高效培训

     ⑴颜色立体感觉培训

     首先，要找出有代表性印花颜色若干个，必须是印花配方准确，有一定技术难度，印花品种齐全，让全体调色人员进行分析；其次，让调色人员辨别这些颜色红、黄、兰、灰之间关系，比如我们常用印花配方按1000单位来辨别红、黄、兰、灰各占多少比例；最后，让调色人员不看配方只看颜色，写出印花配方，然后进行准确性和可能性分析。

     采用颜色立体感觉培训，只需较短时间，调色水平就会大幅度提高，但不稳定。

     ⑵加强调色技术技巧

     用未生产的印花颜色样让调色人员先给出第一方，调色后，对照标准色作调整给出第二方，再对照标准色给出第三方就可达到颜色要求。这种加强训练，也只需较短时间，但调色水平比较稳定，且对印花色差调整效果非常明显，最后达到调色又快又准。

     结语

     印花调色技术是一门较复杂的技术系统。要从印花调色问题的产生到改进和提高的每一个环节着手去解决相应技术问题和管理问题，同时还应抓好人、染料、印花机器、印花客户等方面管理，从中找出相应规律，这样印花调色技术会有很大提高，从而促使印花产品向高档、高质、高效率交货发展，提高印花行业的经济效益。

     最后要总结的四点是：

     (1)印花调色技术人员的管理和培训是使印花调色技术水平逐渐提高的基本保障；

     (2)印花调色色差和印花质量问题及时的分析和总结，有利于改进印花调色水平提高；

     (3)加强印花调色人员技术交流，使印花调色人员具备更全面的印花知识；

     (4)充分利用电脑印花配色管理和发挥调色人员主观能动性。

    中国纺织工程学会染整委员会主任王济永在题为“染整行业目前的情况和对策”的演讲中讲到，我国的染整行业发展较快，但发展过程不可避免地产生了能源过度消耗、环境污染严重等问题。王济永指出，染整行业要想取得长远的发展，必须鼓励与促进印花、染整工艺技术在新的经济环境中持续创新，而创新应该以节能环保为出发点。“金融危机为印染企业的升级换代提供了契机。”他说，金融危机会淘汰一批劣质企业，也将推动一批优质企业在提高生产效率、降低成本、保护生态环境、节能降耗、积极开发新技术、新工艺等方面做出新的成绩。

    晋江佶龙机械工业有限公司董事长陈联社认为，目前情况下，靠粗放式经营的印染企业必将被淘汰。“印染业要取得可持续发展，企业的经营和管理理念一定要改变。不能再以牺牲环境来换取利润。”陈联社说，印染企业的技术、工艺创新一定要以保护环境为前提，只有这样才能谈得上企业、行业的可持续发展。江阴市福达印染机械有限公司副总经理张骏也有同样的想法：“现在的企业无法回避节能环保问题。”张骏说，企业要取得可持续发展，最根本的方法是技术革新。而他来参加本届印花学术会议，也是希望在节能降耗方面能得到业内专家的指点。

    为期两天的会议，有近30位业内专家、学者进行了印花技术研讨会。中国纺织工程学会染整委员会陈立秋的“圆网印花技术的节能减排”和浙江纺织服装学院染整技术研究所所长夏建明的“应对当前形势、开发环保印花新助剂”等精彩报告从专业技术方面讲解了印花工艺中的节能减排应用。在技术交流中，与会专家还对我国印花业发展提出了宝贵的意见和建议。

　　新疆维吾尔族桑皮纸技艺所在区域为新疆维吾尔自治区南部的和田地区和东部的吐鲁番地区，是维吾尔族聚居的地区之一。　

　　南北向的帕米尔高原连接起东西向的昆仑山脉和天山山脉，就如放在地球上的一只巨大簸箕．从这只簸箕的北、南、西三缘向内，就是塔里木盆地．从山前地带越过广阔的戈壁，是浩瀚的塔克拉码干大沙漠。无数条河流从山脉里流出来，流向低处的塔克拉玛干大沙漠。在戈壁和沙漠交接的地方，由河水浇灌出若干个绿洲，这些绿洲就是维吾尔族的主体自公元九世纪中叶以来生活的地方。

　　和田绿洲是新疆南部最大的绿之一，公元十一世纪以后，维吾尔族成为和田绿洲的主体民族．吐鲁番盆地是东疆最大的绿洲，公元九世纪以后，维吾尔族成为吐鲁番盆地的主体民族．这两个地区是桑树的适宜生长地，自古以来桑麻遍野。

　　桑皮纸是用当地的桑树皮为原料制作的一种纸。和田与吐鲁番地区气候炎热，水土资源丰富，宜于农桑，民间素有植桑的传统，桑树遍野，为桑皮纸的制作提供了原料保障．

　　1、历史渊源

　　唐玄奘的《大唐西域记》记载，西域原无丝绸，与中原关系极好的古于阗国(现和田)国王十分青昧中原的丝绸，但当时中原王朝禁止对外输出蚕丝技术，只作为商品与国外交易或作为赠品用于外交．于阗国王以和亲的名义向中原王朝求娶汉家公主，中原王朝很痛快地答应了。在公主临行前，闻国的迎亲使臣悄悄告诉公主国王急欲得到蚕丝技术的　事，公主便将蚕茧藏在自己的帽子里，过边关时守边军卒不敢搜查公主的帽子，公主便将蚕茧带到了于阗，第二年于阗国便广植桑树，养蚕抽丝织绸．据我国署名考古学家黄文弼和日本西域学家羽溪了谛考证，首位远嫁于阗的汉家公主是东汉末年刘氏王室之女．这可以证明汉代时和田一带就广植桑树了。　

　　其实桑树是西域的古老树种，只是有桑无蚕，没有蚕丝业而未被记载而已。

　　1908年斯坦因在和田城北100多公里的麻扎塔格山一座唐代寺院中发现了一个纸做的账本，上面记载着在当地买纸的情况，说明在唐代和田一带有了造纸业．公元十一世纪以后，维吾尔族成为和田的主体民族，承袭了古代的造纸技艺．

　　残存的清代桑皮纸文书和民国时期的桑皮纸钞票证明，过去新疆各地曾普遍使用桑皮纸．

　　公元十四世纪中叶吐鲁番地区的维吾尔族皈依伊斯兰教以后，制作桑皮纸技艺由和田传入吐鲁番，成为新疆的又一个桑皮纸供应基地。

　　2、基本内容

　　维吾尔族桑皮纸以桑树皮为原料，桑树皮有粘性，纤维光滑细腻，易于加工，经剥削、浸泡、锅煮、棰捣、发酵、过滤、入模、晾晒，粗磨而成桑皮纸，成纸呈正方形，长高各50厘米左右。

　　桑皮纸呈淡褐色，工艺讲究的桑皮纸呈半透明状，很薄，南疆清代及民国时期形成的地方官府典籍书册，基本上为桑皮纸作为书页，外观及手感仅比内地的古籍稍粗糙而已．精制的桑皮纸还是维吾尔族姑娘绣花帽必用的辅料。在绣花帽时，要隔行抽去坯布的经线和纬线，绣花后用桑皮纸搓成的小纸棍插进布坯经纬空格中，这样做出来的花帽挺括有弹性、软硬适度。桑皮纸柔软而坚韧，民国时期曾有桑皮纸印制的钞票流行。中等质量的桑皮纸一般用于包装，凡装茶叶、糖果、草药、食物等，只要物件不太大，都可用桑皮纸包装。粗制的桑皮纸常常用于糊天窗或制皮靴的辅料等等。

　　桑皮纸曾广泛地用于新疆民间。因为有旺盛的市场需求，制作桑皮纸曾成为一些人谋生的技艺，出现过大量制作桑皮纸的专业户。这门技艺也是世代相传、子承父业。

　　3、相关制品及作品

　　与桑皮纸相关的器具制品有：大锅，木棰，搅棍，纱框．新疆大漠土艺馆现收藏有桑皮纸产品200刀及全套制桑皮纸工具。

近期，笔者有幸出访日本，观摩了日本缝制机械协会组织的日本小、初、高中生缝纫作品大赛，对日本家用机的情况有一些粗略的了解。如今日本早已步入发达国家行列，但日本家用缝纫机的普及率至今仍保持在70%以上，是什么因素对市场起了作用？回顾和梳理家用机在日本市场的发展情况，或许能为当前新型多功能家用缝纫机在中国市场的开拓提供一些有益的借鉴和思考。

谈现状 中日家用机市场发展大相径庭

日本：家用缝纫机落地生根

日本家用机兴起于20世纪30年代。1932年，安井缝纫机兄弟商会完成直线家用机的试制，掀开了日本家用机的发展历史。在当时，尽管日本企业的缝机产品的品质已经比较优良，但以“SINGER”为代表的进口的缝纫机更是占据着日本缝纫机市场的主导地位。

就在这一时期，日本实施新政，对进口产品征收高达35%的关税，给进口商品很大的打击。以兄弟公司为代表的本土企业抓住这个机会，实行零件标准化生产，设计和制作用于缝纫机生产的加工机床，积极改善技术及提高品质。之后，受战争影响，日本国内的经济、产业都带有强烈的战争色彩。

战后，日本进入了经济高速发展时期，缝纫机很快走进了日本家庭。当时，日本妇女使用缝纫机是一种极其常见的家庭经济活动，凡是有新人结婚，亲戚们必定会备一台家用缝纫机作为礼物。20世纪七十、八十年代，日本缝纫机家庭普及率一度在90％以上，而且缝纫机作为日本最早的出口机械产品之一，获得了空前的市场，家用机的技术和功能也不断强化–––60年代，有了电动缝纫机；70年代，产生了电控缝纫机；80年代，诞生了小型电脑自动调线缝纫机；90年代，电脑缝纫绣花一体机问世；进入全新的21世纪，一台家用缝纫机可以当成一个缝纫工作站来使用。是什么给了日本家用缝纫机这么强大的发展动力？自然是市场需求。

首先，日本的女性就业率低，主要是家庭主妇，她们会经常做一些手工活，使日本本土的家用缝纫机市场比较大而且相对稳定。

其次，在使用缝纫机的过程中，日本也借鉴和引入了当时比较发达的欧美国家的方式：将缝纫手工课程引入学校。在小、初、高中课程中设置不同难度的课程，教授学生缝纫技能。从20世纪70年代起，日本缝制机械工业会每年都会组织全国性小、初、高中生缝纫作品大赛，展示学生们的创作才艺。家长和学校也都积极配合，包括兄弟公司、蛇目公司等各个大家用机生产商多年来一直对赛事进行赞助，使这一赛事长盛不衰。

同时，日本缝机业协助教育部进行培训教材的编写工作等，为推动缝纫技能的教育、普及和推广做出了很大贡献。得益于学校缝纫技能教育的普及，日本民众对家用缝纫机都不陌生。为了培养这种文化，日本把每年的3月4日，定为缝纫机节。

再次，日本的缝纫机技术与包括电子、电控、扫描、高速摄影等其他科学技术的结合，使日本家用缝纫机制造技术逐步在世界同行中处于领先位置，功能上不断推陈出新，在欧美这些老牌市场的地位也十分稳固。在以韩国、东欧和南美等国家或地区为代表的新兴市场，日本家用机也越来越走俏。在中国，家用机市场也正在悄然回温。

中国：渐渐远去的家用机“辉煌时代”

由家用机在日本的发展情况，反观其在中国的发展，是截然不同的另一条路径。

20世纪50年代到80年代，在以自力更生发展经济的基本模式的条件下，在低消费能力的环境中，我国百姓的消费方式采取买布裁衣自缝为主。在国家政策的支持下，家用缝纫机获得大规模发展。当时，我国家用缝纫机的生产销售从代理商、修理铺、家庭作坊式的寥寥几个小企业发展为十余家拥有数千人的大厂；从年产不到2000台发展到年产1280万余台的大产业，成为当时世界家用缝纫机生产量最大的国家。那时的中国，缝纫机也是结婚必备的“三大件”之一，风靡一时，家庭普及率一度超过50%。这背后是中国几亿个家庭支持着自成一体的市场体系。家用缝纫机扮演的角色，主要是生活资料，功能也比较单一，停留在普通缝纫上。

20世纪80年代，我国改革开放后，服装工业作为劳动密集型产业的迅速崛起，而作为生产装备的工业缝纫机的需求大大增加，家用机产能过剩，市场不可避免地大幅萎缩。此时，中国的女性更多地走出家庭，走上工作岗位，很少有人还在家里用缝纫机制作衣服，而中国蓬勃发展的服装业给人们带来美观、便捷的成衣。这样的情况下，家用机似乎在短短几年就隐退，难觅踪影。由于父母一代都不需要手工制作服装，何况是80后的新一代，因此至于孩子们而言，家用机完全“没有必要”的。

事实上，中国的家用机生产并没有间断。一方面，世界范围内的缝机产业向中国内地转移，其中国际家用机产业同样在内地开枝散叶；另一方面，以飞跃集团为代表的一批本土家用机生产企业，在90年代初“又一次”开始了家用机的生产。之所以说“又一次”，是因为这时候的家用缝纫机已和之前的“黑头机”有了明显的区别，以多功能家用缝纫机为代表的升级换代产品成功取代了普通家用缝纫机。

多功能家用缝纫机可以同时在一台机器上实现直线缝纫、曲折缝纫、绣花缝纫，也可以缝制多种花型图案，并可作锁眼、钉扣、打褶、包边等多用途缝纫。多功能家用缝纫机不仅功能多样，而且外观精巧美观，极富装饰效果。

然而，20余年过去了，多功能家用缝纫机产品还只是墙里开花墙外香，主要出口海外市场，在中国市场的销量不及我国家用缝纫机总产量的3%。曾经辉煌一时的中国家用机市场这沉沉一睡，究竟何时才会醒来？

论原因 文化观念的不同导致中日市场差异

日本家用机生产在20世纪70年代铸就辉煌，中国则是在20世纪80年代达到顶峰。时至今日，日本家用缝纫机市场仍然红火，而中国市场却是冷冷清清。市场现状“冰火两重天”，这其中的缘由是什么？笔者认为，日本特殊的就业结构为一；日本的家用机普及教育为二；第三，恐怕就是社会发展阶段以及人们的认识、文化观念上的不同。

据相关统计显示，经济水平达到人均GDP6000美元的时候，人们才会有对多功能家用机的需求。中国人口众多，市场庞大，达到这一经济水平的人还只是一小部分。这些人衣食无忧，注重生活的情趣和内涵，喜欢创意生活，自己动手做些东西。这时候，新型的多功能家用机作为一种创造性的DIY工具走入他们的生活。

另外一类用户，则是对缝纫机留有深厚感情的“80前”的人们。但他们还只是很小众的一批。而且，对于他们来说，多功能家用缝纫机要如意地使用，发挥其强大功能并不容易，找专业培训难，原料配件不好找，缺图少样，使用不是很方便，缝纫机的使用率也不会太高。目前，大多数人还在追求“品牌化”的生活，并不能认同和享受自己制作东西的快乐和成就感。至于如今的年轻的小朋友们，功课则是第一位的，会不会手工劳工并不重要，社会也没有为他们创造必要的条件。

相对而言，日本的缝制文化是无处不在的，所有人都乐在其中。走进街边的小超市，经常有一个角落是属于手工布艺的。机器、原辅料、工具、布料、图纸、书刊……所有的东西可以采取一站式购物，既方便又是一种情趣，大家都愿意动手做东西。而且，女士们背着自己做出来的包包走在街上，可以看到她们的闲适和自足，并不亚于背一个名牌包所能带给她们的快乐。所以，中国最缺失的是对缝制文化的认同和宣传。

寻对策

日本家用机多元化推广模式可借鉴

近几年，日本著名家用机生产厂商和国内始终坚持家用机生产的企业都对中国市场这块大蛋糕紧盯不放。众品牌各显神通，通过各种渠道、各种方式进入或者回到中国市场。在这种火热的攻势下，中国家用机市场的坚冰已经开始消融。一旦市场回暖、火热起来，中国很多家庭的生活方式可能都会有所改变。但如何让家用机市场尽快地热起来，是上述企业都十分关注的问题。

如中国的飞跃公司已在这方面做了有益的探索并取得了可喜的成绩。而一些日本企业市场推广的经验和做法也很值得大家借鉴：

一、注重家用机产品文化的宣传。日本的家用机大品牌积极推动缝纫机纳入学校教育系统，赞助学生缝纫作品比赛，倡导拼接艺术，把缝纫作为兴趣爱好的一个有机部分进行展示，吸引喜欢艺术的人群参与活动。正是企业不遗余力地推广和坚持，才能使日本的缝制文化才能深入人心。

二、把脉需求，产品创新。日本的家用机市场多年来都十分稳定。当被问及如何能保持产品的生命力时，日本缝制机械工业会的专务说：“紧跟人们的需求，不断对产品进行创新，给市场带来新的活力。”的确，时代变了，除了缝纫，具有绣花等等复杂功能的缝纫机已经十分普遍。用扫描机读出的图像，经过电脑处理后输入到缝纫机内，以绣花的形式出现在布上；缝纫机还可以和印刷结合在一起；凸出的地方用绣花来表现，平铺的地方用彩印印刷……正是不断地寻求“变”，把缝纫与其他高科技相结合，满足客户对缝纫机的不断延伸的需求，赋予了产品新的活力。

三、用多元化的方法做市场推广。特别是中国家用缝纫机市场的刚性需求还不够的时候，如何做好营销很重要。日本的企业也经历过这样的阶段，他们尝试了厂家直销、设立专卖店、开通邮购业务、向潜在客户寄发产品目录介绍产品、上门推销、进入家电超市、列入电视购物目录、开展网上购物业务等多种方式。中国的市场与日本有所区别，但总有一种方式是适合我们自己消费者的方式。我们国内的企业不妨从中提炼总结一些好的方法。

“缝纫机还会再变！缝纫机不仅依然保持了缝纫的功能，而且将成为与电脑联机、能处理极为个性化事务的机械。”多年致力于开拓家用机国际市场的兄弟公司地区负责人片山俊介谈到家用机的发展总是信心满满。在谈到对中国市场的预期时，他很肯定地说：“随着中国居民生活水平的提高，不仅为服装加工服务的工业缝纫机前景看好，家庭里的各种个性化需求也会越来越丰富，新开发出来的家用缝纫机必将会在满足这些需求的过程中不断扩大市场。随着这些‘变化’，缝纫机应该会成为一种让人感到放松、让人的身心感到休憩的工具。”

我们同样有理由相信，随着人民生活水平的提高，家用缝纫机又将重新成为中国老百姓生活中不可或缺的部分，用它崭新的功能和设计让人们的生活焕发出更多新美好。

       目前，哈尔滨市裘皮改款生意非常火爆。据省皮草协会有关负责人介绍，今年哈尔滨市裘皮改款总量将接近1万件。

     近日，哈尔滨市许多裘皮经营店在显眼的位置张贴“聘请专业设计师，专业裘皮改款”和“专业裘皮改色”之类的广告。一家裘皮染改店的经理表示，今年哈尔滨市裘皮改款生意非常火爆，业务量比去年上涨了约5成。近十几年来，裘皮拥有者不断增加，早年购买的裘皮样式已经过时，所以消费者纷纷选择改款，既满足了穿着需要，又节省费用。在天气方面，近几年持续暖冬，一些市民将长款裘皮改短。对一些中老年人来说，他们改款的方式主要还是长改短，一件改两件。而对许多年轻人来说，受新款式的影响，他们在改款时往往追求时尚，改款基本等于重做，通过剪毛、镭射绣花、染色等技术手段，让自己的裘皮焕然一新。

     省皮草协会一位副会长表示，同新裘皮销售利润相比，裘皮改款的利润不可小视，很多商家看准裘皮改款中潜在的商机，预计今年哈尔滨市裘皮改款总量将接近1万件。

　　5月26日，一只世界上最大的绣花婚鞋亮相杭州桐庐，也标志着2009浙江省手工绣花鞋创意邀请赛作品展拉开帷幕。这双采用中国传统婚俗鞋花龙凤呈祥主题的绣花鞋，长2.8米，宽0.87米，高0.71米，重63公斤，鞋内可宽敞地躺卧2至3人，是7名能工巧匠用半年多时间精心制作而成，运用60多种真丝色线，10多种针法，共耗去100多公斤相关材料。

　　受国际金融危机影响，纺织品价格曲线不断下探，红绿蓝印染公司却牢牢把握着市场主导权，对产品进行全面提价，比别的出口企业高出30%左右。

　　逆水行舟，不进则退。红绿蓝印染公司是全县180余家印染企业中的后起之秀，要想在已经饱和的印染业中分得一杯羹，技术创新和产品设计成为该公司的唯一选择。

　　为此，该公司进行了大刀阔斧的技改，花巨资引进国外先进数码印花技术。可惜，此举起初并没有让“红绿蓝”尝到甜头，由于技术尚未成熟、员工素质跟不上，推行困难重重。

　　他们没有气馁，又投入2000多万元，在国外技术的基础上组织人员积极开展攻关，同时加强技术培训，提高员工素质……通过消化吸收再创新，“印花数码技术”终于成为该公司应对金融危机，化“危”为“机”的“独门绝技”。

　　据公司销售经理肖建耀介绍，该技术使印花不再受套色限制，产品品质完全达到国际先进水平，目前国内仅“红绿蓝”一家掌握该技术。为确保数码印花质量，公司把每天17万米的产量压缩至10万米，尽管产值有所下降，但产品的附加值却更高了。

　　在纺织品市场小批量、多品种、差别化趋势越来越明显的今天，设计已成为企业赢得市场的重要法宝。红绿蓝印染公司对于设计的重视，在绍兴县印染企业中可谓首屈一指。该公司研发中心现有设计员40至50人，其中一半以上来自日本、韩国等国，每天推出七八款新花型，目前已储备了12000多只品种。

　　肖建耀自豪地说，现在，公司就像“大超市”，一些在国内外展会上看到我们产品的客户，会主动找上门或通过国内的代理商，在公司的样品室里选好小样，再根据我们的价格下单。

　　GUCCIO与GUCCI的logo

　　85年前，当Gucci的创始人——Goccio Gucci尝试着把自己的名字印在他所出售的商品上时，他根本就没有想到他的做法多年后竟然成为了各大奢侈品牌效尤的对象，而Gucci也从此成为全世界消费者共同追逐的目标。1898年，年轻的Goccio Gucci怀抱着梦想来到英国伦敦，并在Savoy Hotel谋得一职，虽然那不是他最满意的工作，但他却因此而了解当时上流社会的人们的喜好。几年后，Goccio Gucci回到意大利佛罗伦萨，并在那里开了一家专门卖行李配件和马具的小店，当时印在商品上的logo就是Gucci最早的雏形，那是在1921年。

　　短短几年，Gucci就得到很多顾客的认可。1937年，Gucci首次推出系着马匹的马术链，以表达它对20世纪初意大利马术时代的一个缅怀，从此让其大受欢迎。至今，Gucci镶有马术链的麂皮休闲鞋仍是鞋类历史上的一个典范，就连美国大都会博物馆都收藏一双。

　　随着业务的进一步扩张，1938 年，Goccio Gucci迅速在罗马开设一家分店，同年，Guccio Gucci 成立了Azienda Individuale Gucci，一年后将名字改为Societa Anonima Guccio Gucci。这时，Goccio Gucci的儿子Aldo、Ugo和Vo开始加入到家族的生意中，他的第四个儿子 Rodolfo 更是放弃自己的演艺事业给予Guccio Gucci以一臂之力。

　　当时意大利处在法西斯统治下，生产原料十分匮乏，独具慧眼的Goccio Gucci就开始运用麻纤维、亚麻、黄麻和竹等材料，并使之成为Gucci最具独特个性的风格。1947年，Gucci推出第一款竹柄手提包，它的设计灵感来源于马鞍的侧面，一经推出就获得众多名人(包括希腊皇后 Federica、Grace Kelly、Elizabeth Taylor及Deborah Kerr等)的青睐，著名导演Michelangelo Antonioni更是在其拍摄的影片中多次使用Gucci的这一款竹柄手提包。至今，竹柄手提包仍是Gucci最有代表性的款式之一。

　　20世纪50年代是Gucci最声名显赫的时代。以绿红绿、蓝红蓝两种颜色组合为主的标志，以及源于马鞍带镶金属制的一系列设计，让Gucci获得极高的评价。这时，Gucci在曼哈顿第58街开设一家分店后开始登陆美国，成为第一批批进驻纽约的意大利品牌之一。

　　1953年，Goccio Gucci逝世的消息让很多人陷入了悲伤之中，但让大家觉得庆幸的是，Goccio Gucci的离去并没有让Gucci停滞不前，相反地，Gucci前进的步伐进一步加大。20世纪60年代，Gucci相继在伦敦、棕榈海滩、巴黎以及世界其它最繁华的都市都开设了新店，并且还在Grace Kelly、Peter Sellers 和 Audrey Hepburn的帮助下进入了好莱坞的市场。这段时期，原为固定马鞍用的直条纹帆布饰带被Gucci应用在配件装饰，并注册成Gucci的商标;

　　Gucci为 GraceKelly设计的植物花卉丝巾，为Jackie Kennedy设计的“Jackie O”背包至今仍广为人知;Gucci最著名的的双G花纹也是这个时期设计出来。

　　20世纪70至80年代，由于市场上无法抑制的冒牌货让Gucci的销售受到了极大的影响，从此Gucci进入了艰难的时期。Gucci的第二代接班人Rodolfo Gucci 出任公司主席不久便将业务转交给其儿子 Maurizio，Maurizio从此开始重组公司业务。

　　1989年，Investcorp购买了 Aldo Gucci 及其后人持有的Gucci50%的股份，而 Maurizio Gucci 则继续拥有余下的 50%股份并继续管理公司。四年后过去了，Gucci的危机还是没有解除，于是在1993年8月，Maurizio Gucci将余下的50%股份全部卖给Investcorp，并退出公司的管理。

　　GUCCI与Tom Ford的十年辉煌

　　这时的Gucci面临新的命运转折点，两位重要人物的出现让Gucci进入新的发展阶段，那就是Domenico De Sole 和Tom Ford。De Sole 从1984年便开始管理 Gucci American Inc.并于1994年被委任为营运总监，一年后则被委任为 Gucci 集团主席及营运行政总裁;而Tom Ford则是从1990年起就在Gucci女装部担任设计师，1994年被委任为创作总监。

　　Tom Ford新官上任之后就开始将Gucci 重新进行定位，他一改Gucci过去的华丽风格，让颓废和感性大行其道，并注入性感的基因，从此让Gucci创造了一个无敌的神话，至今仍被誉为最性感的品牌。1995年3月在Tom Ford举办的首次发布会上，他让当红名模身着充满简单主义的风格的服装却以无比撩人的形象出现在T台，这让他获得了空前的成功，并在全球引发Gucci的购买狂潮。

　　凭着持续增长的收入，1995年10月，Investcorp 决定将 Gucci 48.2% 的股份在纽约及阿姆斯特丹联交所上市，五个月后，也就是1996年3月，Investcorp将其余的51.8%的股份上市，完全减持去其手上的Gucci 股份，将 Gucci 转变为拥有权完全分散的公司。

　　1997年11月24日， Gucci与全球最大的钟表制造商及分销商——瑞士Severin Montres 集团进行合作，创立了我们现在所能看到的Gucci Timepieces，从此让Gucci在美国、加拿大、德国、法国、中国香港和台湾地区都创建了巨大而直接的销售网络。

　　1998年，Gucci被European Press Foundation选为欧洲年度杰出公司，随后，Gucci得到PPR(Pinault-Printemps-Redoute)的协助发展，PPR 投资2.9亿美元换取的Gucci40%的股份，从此Gucci开始了集团化发展进程。

　　Gucci集团随后收购了Yves Saint Laurent Rive Gauche 公司和Yves Saint Laurent Beauté公司，Yves Saint Laurent Beauté公司旗下则拥有YSL、Van Cleef & Arpels、Oscar de la Renta、FENDI及Ermenegildo Zegna等品牌香水系列的专营权;1999 年，Gucci集团购入了意大利皮鞋公司 Sergio Rossi 70%的控制权;2000年5月，Gucci集团收购了全球历史最悠久的珠宝、钟表及香水品牌Boucheron International S.A.，同年的12月，Gucci集团收购英国时装品牌Alexander McQueen 51%的股份和美国名表生产商Bédat & Co.。

　　2001年，Gucci集团与意大利著名皮具公司Bottega Veneta签订收购协议，正式收购该公司66.7% (其后增至 78.5%) 的控股权。同年，Gucci集团与 Stella McCartney宣布达成协议，共同发展以Stella McCartney 为名的全球性品牌，并以销售女性服装及配饰为主。2001年7月6日，Gucci集团与法国时装名牌 Balenciaga S.A.达成协议，收购该品牌91%的股权……一个拥有多元化品牌的Gucci集团就这样一步步发展壮大起来。但在Gucci集团中，Gucci品牌仍旧扮演着领导的角色，其在2003年的营业额仍旧稳占集团总营业额25亿欧罗中的15亿欧罗。

　　2004年4月底，由于合约期满，Domenico De Sole与Tom Ford分别离任，Gucci集团则委任Robert Polet为集团总裁及营运总监，并同时出任Gucci集团管理局主席。

　　2004年11月，Mark Lee出任Gucci集团总裁和Gucci Division的董事总经理，第二年七月，Mark Lee被委任为Gucci Division的总裁和CEO。目前，John Ray担任的是Gucci男士服装的创作总监，而Frida Giannini则担任Gucci女士服装及配饰的创作总监。

　　GUCCI与Frida Giannini的现在进行时

　　1994年，当36岁的工作室助理Tom Ford提升到创意总监的位置，一片哗然，十年后，当Tom Ford从他的位置离开时，Frida Giannini接过Tom Ford的接力棒，人们仍旧带着质疑的目光，然而，当时33岁的Frida Giannini则十分坦然，“什么才是Gucci本身呢?记得Tom Ford曾经这样比喻自己手下的两个品牌——Gucci是一个性感得令男人血脉贲张的美艳尤物，而YSL则是那个冷艳得会将蜡烛油滴在男人胸膛上的性感贵妇。我现在的目的之一就是要让Gucc这个品牌更接近于它本身”。

　　Frida

　　2005年3月，Gucci正式宣布Frida Giannini成为其女装成衣设计总监，同时兼管所有佩饰品线。仅仅花10周用来构思和制作的Frida Giannini的处女秀上，硬绸长裤、斑马纹的夹克、超短热裤以及古董印花的缠绕式长裙等设计元素远离了Gucci之前性感的标志性设计，有人担心这样的做法会不会取得成功，但Frida Giannini却毫不在意，“我想要保持‘性感’的特点，但不会以那么夸张的方式。我会将‘夸张’二字从Gucci的词汇表上一笔勾销!”她进一步解释到，“从豪华轿车中跨出来的女人、派对女王，这些想象中的女性形象，在我看来并不是真正购买的Gucci女人希望获得的形象，那种更自信、充满乐趣好奇心的女人更容易把我打动。”

　　在Frida Giannini创作理念的指引下，Gucci的基本设计原素被重新演绎并带有新的时代和生命感——Flora被重新运用在Gucc销量量最高的手袋、鞋和手表等系列产品;La Pelle Guccissima皮革系列印制标签过程要经过高温处理，Giannini制造出两种不同款式，分别是GG图案和金属扣标记。

　　“Frida令Gucci的佩饰得到了新生”，现任Gucci的CEO Mark Lee欣慰地发现，在Frida到来后的一季中，皮具的销售激增了31.6%，鞋的销售增长26.5%。在位庆祝Gucci85周岁而设计的“85th Gucci”系列手袋上，Frida又将带领Gucci这一奢侈巨兽带入一个新的时代……

　　一千块的袖珍缝纫机

　　央央两年前开始玩拼布，“那时工作不久，有点小钱和自由。”立在桌上的袖珍缝纫机、可以熨烫极小牙口的电熨斗、张小泉的一套包含牛仔布剪与牙口剪的工具，都是央央的装备。“缝纫机大概一千多元，功能强大，可以绣花、吃重、一步锁扣眼。”到了我们这一代，真正会用缝纫机的人太少。

　　央央的布大多来自淘宝，仅仅是买布，她就买成了钻石买家。产地日本的布就很贵，25公分要20块。“我很钟爱格子布，比如朝阳格，还有水玉，而大花、碎花各色都囤了一些。其实布的图案也很有意思，比如我曾经看到一匹布上印的是不来梅城的那四个音乐家，我还买过苏姑娘布。苏姑娘是丹佛的贝莎为小孩子设计的插图形象，也是被用于拼布和刺绣的经典图案，苏姑娘喜欢把自己藏在太阳帽下，人们总是看不到她的脸。”而南京的拼布爱好者可以去山西路布匹市场逛逛。

　　旅行地不明

　　但拼布小挎包一定要有

　　央央喜欢拼布、贴布花、绣花，不过绣花尚不熟练。DIY乐趣，布满她的房间，超大的南瓜筐、碎花桌布、牛仔钱包、兔子玩偶、绵羊靠枕、不织布杯垫、本子封套……央央说她喜欢不织布杯垫，因为“那种布便宜，好玩，不需要加垫布，不怕水。我最近还在设计餐垫，希望是一个系列的田园家居用品，送人或自用都好。”这些手工作品她不会去计算成本，因为这种便利是央央自己能感受到的，比如出差时的护肤品就可以塞在锦囊里，和风大红色梅花、牡丹小收拾筐用来收纳零碎，发饰的制作也并不算难事，“欧美的拼布达人，也会DIY《Gossip Girl》中Blair式的发带。”

　　央央的手工品，也有当季和换季这一说。冬天是棉布靠垫，春天要将木桌上的桌布换成碎花的，进入盛夏，央央打算制作一些小挎包与和风锦囊，“适合出游。”虽然旅行的目的地不明，但造型一定要凹，细节更是不要放过，所以她还会用朝阳格做一个阳伞伞套。

　　有怎样的性格

　　布艺就有怎样的灵魂

　　一个善于做手工的人，身边一定有一大群常惦记着他的朋友。“做出来的小玩意，被人一抢而空，我很无语。”央央告诉记者，“他们会用各种古怪的理由从我这顺走手工作品，比如认识3周纪念日、或因为和从我这里剥削走的是一个系列。”

　　如果你觉得每一个热爱拼布的女孩，是千篇一律的文静，那就错了。还不如相信，她是怎样的性格，布艺作品就被赋予了怎样的灵魂。央央古灵精怪，所以她绣手帕的过程中也有类似情节。“好友立志要绣一块手帕给我，以回报拐走我无数布艺的愧疚之情。第一天她绣了一棵苗，说在12月初完工，后来又说在圣诞节绣完，然后是元旦、春节、情人节……现在她索性说直接买块手帕给我。我做了一块碎花田园水玉绣花，米黄狗牙花边手帕，准备在一个平常无奇的日子，突然拿出来送她，她一定会颇受打击和心存不甘。”央央说。

　　央央的爷爷擅长木工活，给阳台重新打一套柜子，仅仅是因为想换一个新的环境。这种对生活永远的热情和一双巧手，在央央这算是有所继承。手工艺品在央央的脑海中以各种形式储存着——布料温暖的色彩、踏实的质感和一种温馨的气息。这种对于气息地不断回忆与寻找，可能来自于小时候姨妈给自己毛衣上打的复杂图案变形金刚，或是奶奶别在央央衣服手绢上的雪花膏的香气。

　　链接：拼布工艺是将一定形状的小片织物拼缝在一起的工艺，17世纪发源于美国，在日本流行，一些关于拼布的诗歌依然流传。

　　拼布前的洗布，是否麻烦？

　　央央说：泡泡就好了，最多加点柔顺剂，我觉得纯麻的布就没有必要洗。

　　有什么适合手工爱好者看的读物或影视作品？

　　央央说：《咔咔手工生活》《Kelly's私房口金包》，我有个朋友喜欢刺绣，还看了《凤穿牡丹》。

方翠英展示她的“十字绣”新作。 □记者杭兴微摄

　　蕉美人、五牛图、红梅报春图……在民间艺人方翠英家中，堆满了她刚刚完工的20余幅大型“十字绣”，“已经做了3年多了，今年是新中国成立60周年，准备做满30幅，开个十字绣个人展”，方翠英充满信心地说。

　　今年67岁的方翠英，退休后迷上了十字绣。刚开始，她绣的都是手帕般大小的小玩意。随着作品在各类艺术展中展示并获奖，特别是被评为中国一级工艺美术师，作品被有关部门认定为“一级珍贵艺术品”后，“瞎做做白相相”的“小来来”，变成了办个展的“雄心壮志”。“赶在新中国成立60周年，举办自己的首个十字绣展”，为了这个梦想，3年前，她就开始忙碌起来。在选择题材中，她只有一个标准：艺术性强。十字绣采用的是十字格布，和一般传统苏绣相比，绣制时要对照画样一个格子一个格子绣出来，很吃功夫，特别是像人物写真、国画这类对颜色、光影等要求高的作品，要在十字绣中完美表现出来，难度更大。“越是难的做起来越有劲头”，方翠英就挑准这两类题材“下手”。人物写真中，一幅《女郎侧影》，表现的是一位妙龄女郎沐浴在窗口射进的光影中，“光是笼罩着女郎的光影，就从深到浅用了黑、黑青、紫色等四五种颜色，足足做了个把月”，方翠英说，这幅十字绣从3年前就开始绣制，断断续续一直到今年初才完工。另一幅《蕉美人》，一位身穿红黑筒裙头戴竹笠的少女，倚在翠绿的芭蕉叶上，神情怡然。“人物开相最难，特别是要在绣布上绣出‘眼神’，最吃功夫了”，方翠英说。

　　在国画题材的十字绣中，方翠英先后绣出了《红梅报春图》、《五牛图》等，其中的《红梅报春图》，光梅桩就采用了黑、灰、咖啡等色彩，以过渡色表现出国画特有的墨韵，就连每朵梅花也采用三四种颜色。而《五牛图》中，最难表现的就是牛身上的线条，“要用细线勾勒出牛的神态，每条牛就要‘勾’上三四天”。

　　方翠英做十字绣的“胃口”也越来越大。“现在基本上都做大尺寸的”，《五牛图》长度就达到105厘米，《红梅报春图》长度也达到93厘米。这样的一幅十字绣，做下来最快也要2个多月。方翠英说，她每天只要一有空闲，就会全神贯注挑针绣花，晚上更是她绣花的黄金时间，一坐下去就会做到九十点钟。“照这样的速度，预计在下半年就能开出个人十字绣展了”，方翠英说。而她接下来的另一个“宏大计划”，是绣制更大尺寸的《清明上河图》。

　　作为我国缝制机械行业内著名的技术专家，王恒敏、李创两位作者以自己多年的实践经验和体会，通过剖析有关中国缝制机械行业在不同年代的发展实例，分析指出我国缝机业“大而不强”的根本原因–––技术创新能力不足，同时也为目前行业创新，特别是技术创新指明了方向。

　　众所周知，在当前的背景下，“危”中创新求“转机”，是为形势所逼，也是企业s生存发展的唯一选择。因为在危机中，企业只有创新才能突破、才能生存，也只有创新才能发展。而创新，是一种必须先有投资、而且可能存在风险的社会实践。有朋友曾戏言：“创业难、守业更难，危机中求创新则难上加难。”笔者认为此话并非危言耸听，确有其客观存在的真实性。

　　创新，需要有打破传统定式思维的胆略，有具备丰富实践经验和正确理论指导，并能正确运用科学方法的工作习惯和能力；创新，应该有相适应的方法、策略、对象和必备基础。创新的形式和方法多样，无论是技术创新还是管理创新都要依具体环境、对象而用之，千万不可过于“机械”和“教条”。

　　任何优秀的创新方法和思路都必须与具体的研发项目及市场有机结合，都需要预先熟知研究对象的历史、现状及其今后的发展趋向。针对我国缝制机械行业由于技术创新能力不足导致产品同质化而产生一些列问题的现实，笔者认为技术创新成为是行业转型升级，实现由大变强的根本所在。

　　缝机业“大而不强”的若干原因

　　笔者认为，导致中国缝制机械行业“大而不强”的原因是多方面的，有历史问题的遗留，也有现行体制深层次的矛盾所致，然而，创新能力不足，特别是技术创新能力不足是其中根源。

　　笔者将通过对以下事例的分析，让读者了解行业“大而不强”的原因。

　　事例1：早在20世纪60~70年代，国产缝机产品生产管理长期隶属于原轻工部二轻局下设的“钟表、自(行车)、缝(纫机)处”。在当时计划经济年代，当家用缝纫机从“凭票供应、一票难求”已发展到严重积压过剩时，我们国家却少有自己国产品牌的工业缝纫机。直至1975年前后，国内才开始有少量的工业缝纫机生产，如GC212-3、GC1-1中速工业缝纫机，GN型中、低速包缝机，以及后来的GC212-8、GC15-1、GC6-1高速平缝机等机型出现在当时国内规模缝机企业的生产中。

　　与此同时，库存积压严重、生产任务严重不足的各家用缝纫机制造企业，却长期一直停留在等待、彷徨和被动之中，迟迟不见任何自上而下，或自下而上的产品结构调整和技术创新的具体行动。

　　事例2：随着我国国民经济的逐步发展，20世纪80年代服装生产成衣化、工业化趋势日益明显，尤其当娶媳嫁女必备的家用缝纫机不再被人追捧时，工业缝纫机终于得到了市场的重视。一时间，不仅各家用机厂家陆续转产工业缝纫机，而且众多军工企业、农机制造厂、通用机械制造和工程机械制造公司都一股风地往工业缝纫机制造的这条小路上跑。一时间，蜂拥而至的各路“人马”，使本来就不宽的“小道”上出现了你挤我扛、人马互伤的现象。

　　当时，工业缝纫机在载荷、速度、工况等方面有其区别于家用缝纫机、军工产品、农机、通用机械和工程机械的独有特征，而其配件在材料选用、毛坯制作、机械加工、热处理、表面处理、公差配合、形状位置公差等方面的要求不尽相同。当时，由于忽视这一区别，自觉或不自觉地沿袭原有产品的“固定配方”，生产出来形似神异的东西自然免不了有“先天之不足”，短命夭折也就不足为怪。

　　因此，不少匆匆上马工业缝纫机制造的厂家又很快走马灯似的一个个陆续倒下。

　　事例3：20世纪90年代中期，随着改革开放的深入，国内市场商业化进程的加快，除了“标准”、“天工”、“上工”等原国营缝企大刀阔斧改制外，民营经济实体也开始陆续出现在工业缝纫机制造领域。浙江的飞跃、中捷、杰克、宝石等民营缝制机械制造企业都是在这一特定的历史阶段诞生。不能否认，这些民营企业幸运地搭上了长达10多年的“风调雨顺”发展期，在国家改革开放政策、行业协会和地方政府的正确支持、引导下，迅速成长为中国缝制机械制造行业一支不可忽视的骨干力量。

　　占中国缝机制造行业主要经济成分的民营缝企，往往集群于某同一地域、产品结构或类同或互补，在多年近距离的竞争、合作中，它们中的部分缝企已成长为中国缝制机械制造行业的龙头企业。

　　有“中国缝制设备制造之都”美誉的浙江省台州，民营缝企打天下、在全国缝制机械制造行业中也是三分天下有其一。据有关资料统计显示：“仅台州市椒江区下陈镇就聚集着缝制设备及零配件生产企业600余家，其中规模以上企业20多家(如：飞跃、杰克、宝石、大洋、宝宇、顺发、银工、青本、百惠、佳岛、博特、洛克、佳克、凯旋等)，产品涉及平、包、绷、特种缝制机械等12大系列的200多品种。

　　万物生于逢、兴于盛，而衰于危；任何一个产业的诞生、发展都有一定的规律。简单的同业扎堆所形成的产业集群不一定就有竞争优势，是当地政府和行业协会有意识地规划、引导、规范、促进，才不断地彰显出台州缝机制造企业的集群效应，但也同样存在一定的弊端。

　　每一产业都需要必备的基础平台建设积累，这是成功的关键因素，但决非一日之功可筑成。在如今的台州缝机业，乃至中国缝制机械行业中，大多数缝机企业仍不同程度地存在如下一些弊病：长期在中、低端产品相互仿制，严重的同质化无序竞争；缺乏明确的前瞻性新产品开发规划；少有能保证有效协作的新产品开发管理体制和流程；随意性泛滥，评价和激励机制有失科学与公平；技术和管理团队基本骨干队伍不稳定等等。

　　事例4：与其他行业相比，中国缝制机械行业在整个国民经济中的规模、实力、地位实属有限，这也就造成了客观上它不能平等或最大限度地享受国家和各级政府相应的优惠条件和政策支持。

　　到目前为止，在全国为数众多的国家级高校、院所中仍然没有缝制机械设计与制造专业的设置，导致了缝机业从事技术创新工作的一批批大专生、本科生、研究生不得不花费较长时间对缝机产品和行业特性进行熟悉和探索。
　　缝机业亟待创新的若干点

　　世界缝制机械制造产业的未来在中国；高速、自动、环保、直驱、智能、机电一体化必然是今后中国缝制机械创新、发展的方向。

　　但如何结合行业和企业具体情况、结合市场需求把握好缝机传统产业的具体创新流程和方向，实在还大有文章可做。

　　用户对国产缝制机械产品的功能、品牌、档次等方面的需求不断提高，是缝机制造企业健康发展和持续创新的动力之源；用户对缝机产品的反馈意见，是缝机制造企业的宝贵资源。

　　对此，笔者认为，在当前背景下，企业应调整产品定位，找准自己的市场位置，通过技术创新实现企业不断发展。在行业技术创新的过程中，我们需要亟待解决以下几点：

　　创新点1：额定转速

　　缝制机械的额定转速(r.p.m)，直接决定着机器的缝制效率。其前提必须是速度适宜协调、结构安全可靠。因此，围绕该课题就必须有先进合理的结构设计、正确的材料选用和相适应的机械加工及热处理工艺做保证。

　　高速化，实质上就是对各运动副零配件在尺寸精度、形状位置公差、光洁度等方面的更高综合要求。企图以原先不变的加工手段和配件供应体系就想让老产品轻易转型，显然是一种不切实际的懒汉或忽悠作风。正确的方法，应该以工艺为突破口，优化和完善工艺程序、相关技术参数，踏踏实实地实行精益生产–––这是一项需要我们继续牡蛎的系统工程。

　　创新点2：机电一体化技术

　　20世纪80年代，中国缝制机械机电一体化工作开始起步，由于众所周知的原因，这项工作一直进展缓慢。目前，实现针位、切线、拔线、倒回缝自动控制，还只是生根于有一定规模和实力的中国骨干缝企的部分机型产品生产中。

　　此外，需要广泛推广的激光或红外线衣片自动定位、自动缝边、薄厚料缝线张力自动调整、自动变速、自动变转矩、自动补针迹、自动仿手工缝、人机会话自动编程、缝纫过程自动跟踪等自动控制功能将会在今后中国缝制机械的新品开发中逐渐应用。在中国缝机人的不懈努力中，实现性能稳定、功能可靠、应用全面的综合自动控制，无疑会加快中国缝机制造产业的升级转型。

　　据笔者所知：目前国内比较成熟、有一定量产的自动缝机机型仅限于自动剪线普通平缝机、自动剪线直驱平缝机、电子曲折缝纫机、多头电脑绣花机等机型。而技术基本成熟的自动剪线包缝机、自动剪线绷缝机、自动剪线花样套结机、红外线衣片自动定位开袋机、开筒机、缝制制单元等还远没有普及定型。即使是在行业龙头企业中，此类产品的自动化普及率也尚不足20%。

　　与此相比，国外某知名缝企产品自动化普及率已高达到58.4%，且有进一步上升的趋势。它们的自动化缝机产品种类，除了平缝、包缝、绷缝、双针、曲折、套结外，已延伸至平头锁眼机、圆头锁眼机、普通钉扣机、绕线钉扣机、仿手工线迹缝纫机、装饰缝线迹缝纫机、花样缝线迹缝纫机、大面积图案接缝机、自动换梭等缝制机械。

　　创新点3：清洁缝纫

　　“清洁缝纫”对高档缝制品加工极为重要，不仅要求线迹美观、制成品挺括舒展，而且绝不能有润滑油类污染。然而，随着高速自动化技术在缝制机械上的应用，衍生出了在缝制品背面会生成“鸟巢状线团”的弊端。

　　我们以自动高速平缝机为例，为防止针线脱落，一般情况下线头预留余量往往较大；当多余的线头针针积留、相互缠绕时“鸟巢状线团”便会产生。此弊端，竟一度成为制约高速自动缝纫机健康发展的“世界性缝纫难题”。目前，拥有解决该弊端技术的缝企为数甚少，国外只有德国的凯尔曼、杜克普和日本的重机3家缝企。国内虽然也有一些缝企开展过这方面的研究，但目前为止这种技术在国内的研发还有待进一步提升、完善。

　　浙江新杰克缝纫机有限公司研发人员经过认真观察、多方案改进比较后，已成功采用在夹线器与针杆过线环之间增加电磁制动机构、外配专门的控制系统，确保每次起针时针线预留长度保持最短(大约是普通电脑车预留线头长度之半)而又不致脱线。此“缝纫机拉线器”技术创新(又称“洁启技术”或“少鸟巢技术”)已分别向世界各主要缝纫机生产国家和地区申报专利。

　　速度与润滑是一对分拆不开的“伙伴”。随着缝制机械运转速度的不断提升，缝机润滑的方式、方法和要求也在相应改变。传统的高速缝纫机一般都采用形式、结构各异的油泵强制供油。当润滑油供大于求或机构密封失效时，缝制品被油渍污染曾经成为不可避免的行业“老大难”。对此，杰克公司采用“固体润滑剂”、高分子复合材料、内封闭无(微)油润滑，对缝制机械的改造已产生积极效果，但目前为止额定转速继续提升仍然受限。以高速平缝机为例，最高缝速很难超过4000r.p.m(对应梭轴转速8000r.p.m)。

　　创新点4：伺服电机内置直驱柔性连接

　　伺服电机内置直驱柔性连接已在国产高速平缝机上得到广泛应用，包缝、绷缝、特种缝制机械的传动，也将会在行业升级转型的关键时期得到推广。这种传动技术基本成熟，国内配套能力基本齐全，具有传动高效敏捷、节能，降低噪声和振动的明显效果。展望未来，磁悬浮技术、直线电机驱动技术等更先进的驱动技术也将在缝制机械生产中逐步推广和应用。

　　现代缝制机械，已不再是原来纯机械式复杂结构，电子技术的应用将在提高自动化控制能力的同时，大幅度地将其复杂的机构简化。如今的中国缝制机械行业需要更多具备多学科知识的综合性技术人才和实践经验丰富的能工巧匠组成强有力的研发团队，实现我国缝机业技术创新的不断发展。

　　选购床上用品有诀窍专家教你如何买得便宜又称心

　　一、根据个人的经济条件来决定自己所需要的面料。

　　1、比如：斜纹，平纹，贡缎，印花，绣花，提花等等。每种面料决定着此套件的价格，从１００多到上千。其中贡缎，印花，绣花，提花质量要比平纹、斜纹要好。不管选哪一种材料，记住，都要选一等品，虽然同材质的，一等品相对来说价格贵一点，长期使用还是值得的。对于每天一般要使用八小时以上的卧具，质量好坏直接影响人们的身体健康以及精神状态，质量好的寝饰绝对会带来良好的睡眠，在经济条件允许的情况下，多花些钱是值得的。

　　2、同样面料的一套床上用品，品牌价格相差很悬殊，因为品牌中包含着设计版面费和广告费，相对来说价格会高一点。因此，选择一些成长中的品牌不但设计精美，质量信得过，而且价格要比一些大牌要实惠。这里推荐一个不错的品牌－－－艾莱依家纺。它们的产品做工精良，产品风格走的是北欧休闲风情路线。清新，自然，非常时尚。目前在全国各地都铺开了专卖店，是个成长很快的品牌。像这样的在推广中的品牌，商家为了前期占领市场，一般都不会卖很高的价格，而且产品质量控制得也比较严格。

　　3、要考虑舒适，床上用品是否舒适，面料是最关键的。纯棉质地的布料比较柔软，舒适，不易产生静电，床上用品最好选用吸湿性较好的天然棉制品，纯棉质地的布料吸汗且柔软，有利于汗腺“呼吸”和身体健康，而且触感柔软，非常容易营造出睡眠气氛。还有更好的一点，就是好洗好护理。纯棉质地的也有很多种类，面料大体分为平纹，斜纹，缎纹。选用不同的面料，会产生不同的效果。视觉效果不同，创造的气氛各异，装饰时可根据自己的追求和情趣选择。平纹面料比较粗犷热烈，是用纵交错的织法，与其他面料相比，手感较粗糙，但很结实。支纱的不同，手感也不同。支纱越高，手感越好，舒适度也越高。斜纹面料织法有明显的斜度，稍有光泽，支纱密度相同的情况下，手感，舒适度都比平纹高。一般斜纹面料都是印花的，印花布朴素自然。缎纹是新出现的面料，非常平整，有光泽，看上去像绸缎，富贵华丽，更舒适，但耐用度稍差。

　　二、余下的就是大家考虑的美观问题了、好的床上用品，不管花色是否好看。

　　做工”都是床上用品的第一要求，精致、平整、无针眼等也是质量的保证之一。选择床上用品时，多消费者只在乎颜色图案好看，很少问色牢度的。要注意哟！绣花是指布织好后，图案是用机器绣上去的，绣花产品具有的透气性、吸湿性好等特点。提花是面料上的图案，在织的时候，用不同颜色的纱织起来的，相比较绣花面料而言，造价成本更高，工艺更加复杂、而床品则更加柔和细腻、光泽度更好、手感更佳、质量和透气性能更好，而且更显高贵。所以价格一般都在800元以上。一般可以以提花产品来参考衡量厂家的水平。

　　以上这些都确定好了，余下来的就是花型了。床上用品的布料一般有百分之百的纯棉成分，在图案花色方面普遍用色艳丽。但床上用品与挑选服装不同，服装只需与个人气质相吻合就可以了，而床上用品是用于居室环境中，要与整体、和谐的环境相协调相匹配。所以必须考虑与房间环境的协调性及房间功能的特殊性。目前，大多数家里的装修风格都是简约现代的装修风格。选择一款真正适合自己家居氛围的床品就显得非常重要。目前市场上数百种品牌，最适合简约现代的家居风格的家纺品牌莫过于艾莱依的家纺产品。简约时尚，非常有个性，倡导家纺时装化，在众多品牌中别具一格。因为其北欧休闲风情的风格特点，而备受年轻人的喜爱。而且作为家居的软装饰，非常百搭。很容易立即能展现出家居鲜活的一面。

　　无论是品牌，还是产品的性价比。床上用品的风格最好要与房间家具的颜色、款式相谐调。

系列产品：凸显色彩宝缦，渲染都市生活

在此次“炫丽八年，约‘惠’春天”活动中，宝缦带去了最能代表欧洲简约浪漫风格的“科摩之湖系列产品”。该系列沿袭欧洲古老且经典的纹样––佩兹利纹，并配以多变的几何纹样和多套色的印花，色彩清新自然，产品在浓郁的异域风情中迸发出浪漫主义色彩，还将浓郁的异域文化传达出来。湖蓝色条纹的设计，明净清新却又不乏简约时尚，正如科莫湖呈现的那般怡然情境：舒适、惬意、海阔天空。或许，这正是平日里高楼林立下匆匆走过的上海女人的醉心向往。

如果说宝缦科摩之湖系列产品给您展现的是浓郁浪漫的异国情调与氛围，那么宝缦“比萨之约系列”产品带来的就是在简约时尚中追求平和温馨的回归感觉。现代人，特别是生活在高节奏都市的人群，整日处于繁忙的工作当中，再加上要应对家庭、情感等多个方面的问题，自然就承受着多重压力。只有释放压力，才能享受多彩生活。对此，宝缦设计师悉心研发，采用中性颜色、以经典条纹突出简洁、休闲、时尚的风格，让白领们在没有竞争的、平和温馨的室内氛围中自然放松、身心减压。

对于追求高端市场的宝缦家纺来说，不能没有“米兰之尊系列”。宝缦米兰至尊系列产品的设计灵感，正是来源于这座城市。或华美尊贵的金色、或雅致安逸的图案、或经典的欧式巴洛克纹样––色调华美却不艳俗，款式简约但不简单，每个细节无一不体现出产品的典雅与华丽。生活在这座因外滩号称世界建筑博览会中的高端客户，自然喜欢尊贵的“米兰之尊系列”家纺。

年轻人用什么最能表明“信心比黄金更重要”？最好的行动就是结婚。萌动生机的三月正临近“五一”婚庆高峰前夕，宝缦旗下的“喜之纺”品牌婚庆系列自然是新人最需要的。当新人在心中反复憧憬和描绘幸福婚姻的时候，期待的是这样的生活：真爱、体贴、忠诚、包容……“喜之纺”系列就是通过产品，将生活中的“喜庆文化”融入品牌，融入到每一款产品的细节当中。象征爱情的玫瑰元素被设计师通过抽象的手法巧妙的表现出来，形态各异的叶子元素也被灵活组合，无论是割边工艺、绣花工艺还是打裥、覆纱、烫钻等工艺，在表现艺术感的同时又让浪漫喜庆的氛围淋漓体现，让新人的完美爱情之梦更自由地飞翔。

色彩宝缦奉献色彩生活，让客户在睡眠中也能体味生活的精彩。这正是宝缦家纺的不懈追求。