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　　了解我的朋友都知道，我很能吃辣。
　　这不是吹出来的本事，如果您有过和湖南、成都人比吃干辣椒，并且把他们斩于酒桌之下的经历，相信您也能陡生出我这般的豪气，这就如狂放的酒徒把一个自小喝奶酒长大的内蒙人灭了一般，内心必然有着无比的自豪。
　　武汉的吃很特别，其小吃产品之繁杂、口味之多，貌似全国有名，这也充分体现了武汉人天生会享受的性格。然而初到武汉的我，刚开始时却处处吃不习惯，尽管蔡甸的清炒藕片是如此的鲜嫩、黄瓜叶子下菜口味是如此的特别、甚至举国闻名的正宗武汉鸭脖子是如此的香气袭人，我却全然食欲全无，纠其原因，却原来是五味中间少了我钟爱的辣。于是不可避免地，在我的印象里便先入为主的认为，吃在武汉是一件很痛苦的事情。这种观念一直持续到遇到口味堂。
　　口味堂很色－－这是在千里烟在《绿豆浆》里说过的一句话。起初我并不理解，心思色不可轻谈，女人倘不倾国倾城，不可谓之色；花非骄艳欲滴沁人心脾，不可谓之色；菜亦如此，若非五味俱全，也难以“色”来形容。然而从看到口味堂的那一刻起，我开始理解，这句话所描写确实恰如其分，先不说其它，光是门口排起长龙耐心等待空位的食客就足以说明此言非虚－－试想，如果不色，如何能勾起食客穷其一段宝贵生命时光而止得一品的欲望？恰如某处的风景，若非国色之花朵，有谁会为狗尾巴草驻足？
　　香辣龙虾应该是主打菜品，而口味也实属上承，我自诩南北通吃，尝佳肴无数，却也不禁为之舔指，足见其魅力。入座，点上一杯小酒，上来红彤彤的一盘，虾是主角，蟠踞如小山状，四周遍布红椒，顶部点缀三两片香菜－－红花捧绿叶，光观其色就勾人食欲，戴上北方吃羊蝎子才用到的手套，逮一虾在手，爪如蟹臂，坚而不屈，掰开，里面是粉如樱桃的虾肉，嫩而不焦，张口一品，满嘴生香，花椒、八角、葱味俱全，可见在煮字上颇费了一番工夫；肉鲜嫩而滑，留恋处如含珠在口，足见厨师火候之老到。解决了虾肉，尝其臂，脆且百味俱全，待吸其髓，则味如鲜奶，陡令口舌生津。
　　口味堂小炒牛肉也是一绝，其量甚小，却很精致。小碗深八寸许，白底白面，并不美观，青椒切成段，成辅料做衬，牛肉是七成干的上好牛肉，切得薄厚有致，足见其刀工。上菜，嘬一口小酒，在谈笑间举箸，入口辛辣，而肉香却直冲心底，品数秒，再嘬一口小酒，再举箸，再嘬小酒......如此反复，直至额头微见细汗，此时的心情，足以用销魂俩字来形容。
　　然，世间凡事，皆有不足，口味堂农家小炒肉却相当一般，远没有北京的毛家菜馆炒得好，且量太少，止胜下酒用，若是当主菜，必让东家捉襟。而且可能是店店有别，我吃的那一家服务员态度并不是很好，这貌似是武汉餐饮业通病，当然，我用了“貌似”这个词是因为我不敢下定论，止是因为我在武汉的这些天里，凡吃过的菜馆，没有几家的服务态度是可以让我感到满意的。
　　当然，口味堂菜目颇多，肯定还有很多好菜没有尝过，其中好劣，我也远没有武汉人有发言权。还请武汉朋友多多补充，以备下次腐败时，直冲目标，少走弯路，呵呵。