如果说渡假去南极和北极是遥不可及的奢侈旅行，那么选择同样远在天边却又近在眼前的东极就是一件很容易实现的愿望了。“东极岛”顾名思义最东边的岛屿，从地图上看舟山群岛就像珍珠一般散落在东海海域，越过普陀山和朱家尖，鲜为人知的东极就隐藏在深蓝色海水的环抱里，是尚有渔民居住的最东部海岛。

     我在沈家门的半升洞渡口等待搭乘东极轮，身边来来往往大多是前往海天佛国普陀山的游客，提起东极他们竟以为是神秘的世外桃源而艳羡不已。海轮没有想象中的大，我却从登船那一刻就开始晕乎了，很多从沈家门运蔬菜瓜果回岛的菜农，虽然经常往返两地，同样也经不住三小时乘风破浪的颠簸。驶进港湾时远处山头上屹立着一座手持火把的巨大塑像，传说是一个叫财佰公的福建人，清朝年间遭遇到海难而漂到了东极岛庙子湖，他常在岛上燃起火堆提醒和救助渔民，渔民们原以为是“神火”在指引保佑他们的平安，后来为了纪念他而塑起雕像，一百多年来已经成为渔民心中的守护者。当船靠东极庙子湖码头时一副繁忙景象，岛上的当地居民都拥来抢购蔬果，渔网里还在活蹦乱跳的鱼也被拖进船舱准备运往内陆。

东极充满着渔家风情，家家户户的房子都是采用岛上原有的石头砌成，门前挂上墨绿色的渔网，名扬中外的渔民画也是随处可见。可能是休渔期的缘故，稍大点儿的渔船都被拖上岸，渔民在家的生活闲适而轻松。只有一些划桨的小渔船还在海浪里摇曳，能打捞上来新鲜的海味，我们迫不及待的买了鞋子样的淡菜，佛手般的螺类，扇面般的铜盆鱼以饱口福，渔民虽然不太善于做菜,但正是不加味精和调料的海鲜才能吃出最鲜美的味道。在码头租一根钓鱼杆，坐在礁石上吹吹海风，晒晒太阳，不一会工夫就钓上来了一箩筐长十厘米左右的虎头鱼，再看看从深海满载而归的海钓客，特制的保鲜柜里装满了稀少的品种，在东极一下午的时间太容易就溜走了。偶尔听人说明天有八级风，竟兴奋的误以为就是八级台风，听说每年台风来时铺天盖地的巨浪浪花能打上半山腰，居民必须要等台风过境才会出门，实在是很刺激的事情。

东极岛分为四个岛，除了最繁荣的庙子湖以外，还有东福山、青浜岛和黄兴岛。我们站在甲板上还不过瘾，干脆抢了船老大的位置，自己把起了舵，离岸越远水的颜色也变的越深蓝。东福山是东极最高的一座山，终年云雾缭绕，有风的故乡、雨的温床、雾的王国、浪的摇篮等太多浪漫的形容。新世纪真正意义上的第一缕曙光也是撒向了这座幸运的小岛,由英国格林尼治皇家天文台测定照射点就是东极镇东福山岛的最东面。东福山驻扎了一群海军战士，是祖国海防的东海第一哨，正巧这天几十艘军舰出海演习，我们遇上了一个没有派任务的新兵领我们爬上了山，领略独特的海岛风情，其实这里的建筑风格像极了意大利西西里岛，充满异国风情。西阳夕下的时候，遥望太阳落山的地方，远处的岛就像一座睡佛，保佑着的平安归航的鸣笛。

去青浜岛的早上刮起了八级大风，翻腾的白浪撞击在礁石上激起飞扬的水花，走在离岸边十米远的地方也被打湿了衣服。渔船甚至无法停靠在港湾，需要纵翻过庙子湖的整座山，而站在山顶凉亭俯瞰那边的海港却是风平浪静，踏过遍地寄生了黑色海贝海螺的礁石，终于可以向青浜进发。青浜岛南岙有“海上布达拉宫”的美称，这个只有1.44平方公里的海岛，1986年时曾经居住了6000多人，被报道为世界上人口最密集的地方，但随着“小岛迁，大岛建”的政策落实，如今留在岛上的已不足千人了。沿着石阶而上，层层傍山构筑的空弃石屋依然濒海临风的伫立，石屋的栅栏大多没有门锁，可见岛上的民风极为淳朴。1942年“里斯本丸”号曾运载着2000名英国战俘，从香港前往日本，行驶到舟山外洋的青浜时遭鱼雷攻击而沉没，是岛上的渔民拯救了部分饥寒交迫的盟国战俘。我在岛上的几个日子里，恰好遇上《东极拯救》的电影剧组，也就是要将这段历史重演。青浜有着东极最美的海滩，在码头的船厂旧址边是白色的砾石滩，可以趟过浅滩坐在海中央的礁石上钓虾；在海岛的另一侧是连很多当地人都不知晓的天然细沙滩，没有任何人打搅，似乎天地之间都是你的私家浴场。乘着渔民用塑料泡沫扎成的浮板，体会一番划桨的滋味，偶尔还能捞到成串的翠绿色海带，如果你想更亲密的接触海水，那么海边的大岩石后面就是天然的更衣室，带上游泳衣畅游吧。如果够幸运的话，还能欣赏到海水里千奇百怪的动物，拾几个透明蘑菇一样的海蛰，撬下吸在岩石上面的海螺，一顿丰盛的晚餐都可以解决了。