笔者已有三个月没有动笔，来详细发现与描述Vogue近来的恶行。近来的一段时间，笔者在校园的生活可以说是丰富多彩地惨白。满足一切追求之后的空虚是笔者最需要跨越的屏障，而这个Winter Camp，笔者很有需要跨越之，把人生推向另一个高度。校园固然是个好地方，竞争不大，学业轻松，生活美满，极易滋生satisfaction，而问题就出来这里，生活之满足催生人性之惰性 ，闲暇之人生导致平庸之人才。而这是笔者最需要避讳与改变的，同样，Vogue在这段整形时期的转变也需自省，否则，肥了Conde Nast少了读者的惨剧将继续发生。毕竟，若是Vogue滑铁卢了，康德纳士的其他杂志永远不会出现中国版。W、Vanity Fair、Love将永远是神话。
从Vogue最近三个月的表现，大众舆论一隅是欢心满地，单纯地为着那Maria的大片、Kendra Spears的封面、亚洲新面孔选题之中国特色社会主义。从十二月说起，宋慧乔上封面在国内激起了一阵喧哗，人们质疑着棒子上VC是否恰当。问题是，人们貌似忘记了宋慧乔前一阵子才在Elle China上呆了一个月。作为兰芝市场Promotion的一部分加之宋慧乔在亚洲的知名度，在非高丽市场宣传一把的资本还是有的，再说，韩流当道，中国的大众女性对于韩国的熟知度远高于本帮的欧美系High-end Fashion。至于什么欧美品牌代表对于棒子上封面感到愤慨并退广告一说，就笔者看来，国人民族主义又在从中作梗，究其根本就是自身对于异邦人的不自信造成的。这些品牌在韩国也设有分支，若以此说理论，那韩国人岂不应该把章子怡拒之门外不成？但国际章好说也拿到两个棒子Vogue的封面了。在全球化愈演愈烈的今日，把民族主义的触角伸向历来以文化交融活跃的时装设计界，那是人类智慧倒退的表现。此外，400页的十二月号，估计也是全球所有版本中最厚的了。以上是对于偏见的纠正，但这并不意味着笔者对于Vogue的漏洞与瑕疵视而不见，批判留到后面再说。欲抑先扬嘛。
2009年的Vogue走过了充满争议的一年，走过了一月份的黑珍珠Naomi Campbell, 让读者们见识到了三位国际级潮人的stylish大片。二月的Lady Boy装扮的汤唯，让读者认识到Solve Sundsbo也有失手的时候。三月的美版reprint Anne Hathaway，虽然三月份不自主创新是奇耻大辱，但起码也奉上了今年最美的三组大片，VC最爱的Cato Von Ee、刘雯、Eniko悉数登场，为大家奏响了最美的春日协奏曲。四月的刘玉玲，五月的杜鹃阿姨，六月的当归张最爱Lily D，结束了Mario Sorrenti的VC时光，正式为Vogue China打开了另外一扇大门。这三期很有规律，刘雯总有一组大片，总有一组Vogue America，总有一组愚蠢的白人装屄大片。其中五月刊是今年大片最丑的一期，那期杜鹃恐怖的造型可以入围金酸梅奖了。七月的Anna S与首次出现的Camilla Akrans姐姐组合，历史上首次的超长大片，博得了国际舆论的一阵关注，看看Models Feed上的留言跟TFS的反应，可见Vogue China的国际地位得到了实际性的提高，而这才是吸引国际广告客户来华投资时选择Vogue最关键的因素，他们才不清楚国内实际情况，他们能得到的信息几乎都来自网络，而几大旗舰级网站的judge就是一切。今日的广告战地更多的在网络上了。八月刊，Vogue开始进入调整期，在七月的pop up之后，八月的Vogue回归到了routine状态，给了Sigrid Agren首个Vogue Cover，Eniko的大片再次震撼了国际，而与此同时的，Vogue的软宣的恶心程度开始向《时尚芭莎》跟《周末画报》看齐，而就是在这一时刻，Vogue开始被Elle超越，全面地。九月、十月、十一月是时装的春天，也许正是这个原因，张宇选择了很稚气的红色，连续三次。摩登不夜城这个创意，笔者不得不说，实有剽窃“摩登夜会”之嫌。作为国内的The Fashion Spot，其商业价值不容小觑，Vogue可以考虑收购之成为其喉舌。虽然说，里面打酱油、屁都不懂的粉丝性庸人越来越多。现在有些怀念Penny生病之前的也会，那时的夜会就像当年的强学会，充满着激情与时尚观点的碰撞，现在剩下的只是分析之间的斗争与语气词的轰炸。十月分的国情刊虽有第二次的Prada crossover，但内容方面实在是乏味至极，没有任何记忆点。十一月又见国家专刊，但这次本应最精彩的法国号却没有当面的意大利与英国特刊来得精彩。中法关系的紧张与VC商业化带来的腐化是罪魁祸首。
作为2009年的最后一期，Vogue在十二月刊上是狠狠地扇了自己一巴掌，得好好地把自己拍醒。Patrick Demarchelier开始成为VC的常客，封面就摄影角度而言绝对是肖像摄影的佳作，只是作为时尚杂志封面又是另外一回事。就像买Balmain的人不是为了穿上去让觉得性感，而是让人知道她穿的是Balmain一样。封面往往需要符号化、商标化，而Vogue China显然不太善于此道。张宇不太了解消费心理学，作为一本做顶端生意的杂志，“时尚人士”、“时尚圈中人”、“时装公主”这些词显得十分粗鄙。此举容易在读者与编辑者之间产生隔阂，因为这些字眼仿佛在暗示着“你们都不知道什么是时尚，只有我是权威，正一群傻屄。”固然，Bible需要权威，但宣传策论方面，还得向中共学学。
内页方面，张姐姐的卷首语越发的盛满生活气息，里面再次提到了Super VC，不知是否当归阿姨也觉得VC是个很巧合的字眼呢？而编读来往也是有不小的改变，向坏的方面，拍马屁之嫌越来越重。《时尚先生》跟《GQ》的要中肯得多。Vogue Shop的鞋包模块越发的无聊，是时候把郭明换下来，尝试一下新风格。珠宝、化妆品模块依旧保持着较高质量的摄影水品，但香水那张不行。看看Stylist你就会知道为啥了。翻至此页，不难察觉软文的数量与质量之高，但读者的忍耐程度也是有限的。Vogue的目标人群，是接受过高等教育，具备高级辨别能力的社会精英，此种软文能在其中产生多少功效，恐怕是成效甚微的。Features专题模块，近期来是离时装越来越远，选题甚至更像《U+画报》妇女杂志这一类的，快乐、慈善、人生等等。追求高大全，就假了。忠于本道，才是成功的方向啊。Fashion模块不错，Kai Z Feng与Julia搭配很是新鲜，效果也不错。但没有“中国新设计”来得欢欣鼓舞，中国设计，价格适中，设计不雷，难得。
美容模块的杜阿姨很是可拍，不知是否因为编辑们对于美容的定义太前卫了点。Our Point of View的7大着装建议是绝对的精华，大片只有两组自主，一组给了宋慧乔，一组正常点的给了Maria Carla Boscono与Solve Sundsbo这一黄金组合。至于别的，只有Vogue Dining能吸引眼球了。
待续
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