这次扫黑反赌和02年不一样，那年阎世铎干得很混蛋，只抓出个龚建平，后来一看水太深了根本不敢跟进，所谓扫黑就是扫了一个厚道的污点证人；这次也和06年不一样，那一年足协官员居然是反黑组副组长，你听说过三合会老大当香港廉政公署副署长的么，所以只是一次廉政秀，作用也可能是通风报信。这次反黑抓赌是由公安部直接牵头命令辽宁警方办案，足协插不了手，而且不是打击网络开庄赌球，是直接对着更可怕的操纵国内联赛比分去的。辽宁公安如狼似虎从东北飞赴广东带走六个人。自公安同志发明“跨省追捕”以来，这是口碑最好的一次，是“跨”时代好公安。

我很少代表的，这次代表真正喜欢足球的中国球迷拥护这次行动。其实操纵国内联赛结果的危害，比一般老百姓以为的打假球打默契球凶残得多，这如同毒牛奶不是某一个厂家在生产，而是大家都把生产毒牛奶当成行规，要是不掺毒就是异类，就会被同行做掉；很长一段时间，哪支队降级哪支队争冠都有幕后推手决定，中国的假球已不再是意甲电话门那样的权势俱乐部操纵裁判了，而有总设计师和操盘手，还有御用吹鼓手，想想多可怕，我们这么多年只是自己掏钱搭平台，让别人卷钱。

那年全兴老总许勇公开在俱乐部总经理会上说：在座哪一位敢说自己没有做过球。座下无一人敢言语。许勇是我曾经的前辈、同行，我认为这是他这辈子最好的球评了。我还可以说得更直白一些：中国每一家俱乐部都打过假球，谁不服可以来告我，此文为证。

但没人敢来告我，他们心理素质那么差，屁股上屎又太多。

但我之前也不敢告他们，因为我掌握不了核心证据，因为我不是公安。我要说某某操纵了比分，打官司肯定输，而某某后面基本有某某国企，或者当地有黑道背景的大佬，不仅可以捏死我，还可以制造可类谣言证明我是干了从偷下井盖到从破坏计划生育甚至到被富婆包养这些事情的。中国式公平，就得等政府出手，不是不报，时候未到。悲哀而庆幸。

他们说这十几年来我只会批评不会建设，这次反黑抓赌，我就建设一下，因为公安查案抓人是行家，但对足球特别是中国足球不是行家，我用路人甲身份指点一下：

一、中国足协是坚决不能参与进去的，不要以为警方+足协的混搭很科学，但混搭就是混账搭配，其实很长时间以来足球管理机构才是假赌黑的保护伞，负责通风报信、销毁证据、大事化小、小事化了、了又未了，等人跑差不多了，足协也就放心了。具体例子参看当年“渝沈悬案”足协一系列演出，还有当年“三号隋波”，轰动全国的假球录音事件，最后居然被足协调查组解释为，咳，其实那只不过是一个女的在勾引我们的队员，全是些淫词秽语。让人以为足协同志此去陕西其实是在调研金瓶梅。

二、足球既然是集体项目，就应该集体抓捕，不要再搞成找数十人问询，拘押七八人，最后判刑只有一二人。然后街市太平，流言纷纷。这样的话，还不如不抓，不如找家足浴给他们挠痒。有人肯定会说，抓的人太多会破坏整个联赛基础。可是现在联赛基础已被破坏得差不多了，当年抓了一个裁判，联赛的裁判问题好了许多，现在应该涉及到教练、队员、领队、总经理、财务、经纪人甚至足球记者了，他们不是流氓，而是流氓团伙，多抓、早抓、抓准，中国足球就会好起来。如果这次不抓进去三十个人以上，行动是失败的，更是另一次腐败。

三、抓的上限是谁？大家都怕案子引发大地震导致中国足球陷入瘫痪。不用怕，真不用怕，中国足球和意大利相比就是个屁，意大利抓个莫吉不照样得世界杯冠军么，我们又没世界杯冠军的奢望，只有生产出真实的联赛冠军的诉求，这个就不怕。个人以为，这次不抓个目标大的不足以平民愤，不抓个级别高的，不足以证明行动是有意义的。

四、中国特色，他们肯定会通过各种地方政府的利益关系打招呼、走门路，其重大理由是不能影响到正在复苏的中超联赛（这一点他们肯定要说的，肯定说得和真的一样），还会说破坏了整个青少年基础，但现在所谓联赛复苏是他们骗领导的话，所谓北京平均上座率三点几几万是废话，山东夺冠时的平均上座率更高呢，而此时正是中国足球最痿顿的时候，不要把局部火爆当成总体复苏，中国球迷、中国老百姓其实不是想像中那么明白事理的，如果球队成绩下滑他们跑得比兔子还快，中间很多是“冠军球迷”，而不是球迷。另，培养一批队员需要十年时间才能出成绩，要是抓一批人进去，下赛季联赛就可以进入健康秩序。最重要一点，中国球员一到十七八岁就被老队员教育怎么踢假球，怎么跟着带头大哥收黑钱，如果抓走老大，孩子们学无可学，自然下一代就好转了。

五、这是我最想说的，中国足球一直是中国社会法制建设、行业管理的一个缩影，因为中间掺杂着政府、国企、私企、黑白两道，高层领导可以试验一下，像重庆扫黑一样对足坛腐败下重手，那些大佬心理素质贼差贼差的，抓进去，什么都会招。当然这一点，办案的公安比我等更清楚。

试试，上述建议肯定管用，总之，中国足坛打黑向重庆学习，而且须防家贼。

源文：http://blog.sina.com.cn/s/blog_46e7ba410100fqjz.html

还有QQ2009，QQ好友、聊天功能正常，但进入腾讯网或QQ空间后系统显示“域名解析失败”，同样将接入点名改为小写字母后正常。

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发现，有时候还是有问题...

怪

Alias /mantis/ "D:/mantis-1.0.6/"
<Directory "D:/mantis-1.0.6/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
其中mantis是虚拟目录名，D:/mantis-1.0.6为物理路径名。
保存文件后重启Apache，即可通过localhost/mantis访问站点。

折腾几个小时，终于搞定。

到WINDOWS的命令行了（‘DOS’ 下），切换到MySQL bin目录下。 比如我的是 D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin
然后敲下面的粗体的命令。注意my.ini位置。

D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin>mysqld --defaults-file="D:\Program
Files\MySQL\MySQL Server 5.1\my.ini" --console --skip-grant-tables
090515 22:06:09 [Warning] The syntax '--log' is deprecated and will be removed i
n MySQL 7.0. Please use '--general_log'/'--general_log_file' instead.
090515 22:06:09 [Warning] The syntax '--log_slow_queries' is deprecated and will
be removed in MySQL 7.0. Please use '--slow_query_log'/'--slow_query_log_file'
instead.
090515 22:06:09 [Warning] The syntax '--log' is deprecated and will be removed i
n MySQL 7.0. Please use '--general_log'/'--general_log_file' instead.
090515 22:06:09 [Warning] The syntax '--log_slow_queries' is deprecated and will
be removed in MySQL 7.0. Please use '--slow_query_log'/'--slow_query_log_file'
instead.
090515 22:06:09 [ERROR] The update log is no longer supported by MySQL in versio
n 5.0 and above. It is replaced by the binary log. Now starting MySQL with --log
-bin='' instead.
090515 22:06:09 InnoDB: Started; log sequence number 0 324221
090515 22:06:09 [Note] mysqld: ready for connections.
Version: '5.1.33-community-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server
(GPL)

看到这个结果就说明MySQL已经起来了。
再开一个DOS窗口，同样切到mysql bin目录下，
D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin>mysql -uroot mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.1.33-community-log MySQL Community Server (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>


然后

# /etc/init.d/mysql stop
# mysqld_safe --user=mysql --skip-grant-tables --skip-networking &
# mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD(’newpassword’) where USER=’root’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit
# /etc/init.d/mysql restart
# mysql -uroot -p
Enter password: <输入新设的密码newpassword>
mysql>

1、点测光怎么用？ 点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。

     2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？ 我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？ 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

     3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当[url=http://detail.zol.com.cn/lens_index/subcate268_list_1.html]镜头[/url]对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
     总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

     4、怎么拍好人像？ 首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。 最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

     5、拍好微距的两点建议 拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。 我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。 首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。 然后，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。

     6、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？ 按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。 调整好后再按一次+-键确定。 曝光补偿怎么应用呢？ 总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。 （夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量）
h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。 善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。 如果总结的不全，请补充。

     7、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图） 我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。 除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。
c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。
此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。 当然除了重视构图基本原则外，还应注意：
a、 突出主体 　在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。
b、视觉平衡 　　一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。
c、虚实相映 　　虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。
d、线条运用 　　线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。

     8、怎么让我的照片更漂亮？（兼谈数码照片的后期处理方法） http://article.xitek.com/showarticle.php?id=1635 可能大家已经看过连接的地址了，想必也已经读完了关于后期处理的方法了。 我只说几个原则，方便大家理解。 1、调整色阶 当我们拍完片后，第一步要作的就是调整色阶。但自动调整色阶后，颜色会变化，一般手动调整。不过我比较懒，我的做法就是在PHOTOSHOP中调一次自动颜色就够了。 如果不满意，可以再调整曲线。 2、对于人像 接下来，可以点选人像，反选，然后高斯模糊背景。用图章工具将脸部色斑修掉，然后必要时可以作磨皮。磨皮，可以用Turbo picture的皮肤优化功能。 3、对于微距和风景 可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。还可以根据情况，选用正片效果。

     9、常用配件有哪些？怎么选择？
a、存储卡 一般Kinston,或kingmax都不错，买时请格式化看看，一是察看兼容性，而是察看容量，512兆格后容量一般482-489，越大越好。容量少了说明储存电路坏的越多。最好60速以上。
b、 充电电池套装 2200毫安、2300毫安，2500毫安都可以，以品胜、瑞能的较常见，也比较可靠。三洋的虽好，但价格太贵，不推荐。杂牌品质不能保证，不推荐。 还要带个塑料电池盒（1元一个），盛放原配的4节电池，方便外出，作电池的备用。
c、三角架 不是专业摄影，买个一般的轻便的就可以了，伟峰330A、3301都可以。在微距及夜景时还是必须的设备。
d、读卡器 只要是2.0的就行了，没什么技术，牌子不必讲究。
e、带毛刷的气吹 清理灰尘要先用气吹吹，再刷。不要一上来就用纸，损坏镜头。不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD，买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。屏幕脏了，用丝绸沾一点水，轻轻擦拭就行了。

     10、太阳落山前或者阴天怎么拍摄？ 白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。 经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退出。 再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。

     11、你的相机都做什么用？ 你肯定会告诉我，记录生活中精彩的一瞬，旅游纪念，以备以后回忆，个人一寸或2寸标准照，还有吗？ 我常用微距在电子显微镜下拍物质结构图，我也常用它拍资料，比如，资料室中查到需要的资料，我就用它的微距功能，640*480分辨率，拍下来，比手记方便多了，再用文字识别软件，识别成文字版，便于word编辑。 还可以将需要传真的资料，拍下来，用电子邮件发出去，方便。 各位是怎么用的？

     12、为什么拍的照片不清楚？ 刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片不清楚。为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚的。 即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式来克服。 如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。 影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。

     13、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考？ 对于别人比较满意片子总想知道在拍摄时是怎么设定各种参数的，比如，曝光时间多少？光圈多少？感光度、闪光灯怎么设定？测光方式，焦距，白平衡，拍摄时间，曝光补偿，压缩率，相机型号等等都想知道。 非常容易，先下载一个浏览器下的插件exif，下载地址：http://www.onlinedown.net/soft/19388.htm 然后安装，重新启动[url=http://detail.zol.com.cn/desktop_pc_index/subcate27_list_1.html]电脑[/url]。 好了，可以用了。 在浏览器上打开一幅图，右键单击这幅图，从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了，所有的信息都在那儿呢，看吧。

     14、如何判断曝光是否正确？ 对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。 怎么判断曝光准确呢？ 浏览模式，display，连按动几次会出现图像很小的模式， 左下是波浪线，右边参数。 波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准确。具体可以参看相机使用指南第19页。 我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。

     15、如何将图片调小？ 原图一般都比较大，不方便传到网上，或者与网友交流，怎么才能将图片调小呢？ 你可以用常用的看图软件acdsee，非常方便的作调整。 用acdsee打开一张图片，点菜单上的修改---调整大小，然后在右边选择象素宽度填上你想改动的数值（比如800），然后长度像素自动变化，然后点完成，点菜单上文件--另存为，填上新名字就行了，再查看一下大小，是不是小了很多呢。

     16、点测光就是测定绿框中的一个点吗？ 其实这是对点测的误解。
1、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。
2、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。 由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。
3、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。



★怎么在室内给孩子拍片？ 这种情况是稍稍麻烦点。 首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。

★怎么做才能将背景虚化？ 消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。 首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在PS中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。 现在背景虚化最好的ps技术是这样的，用knock out滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。因为我一直用的是win98系统下的photoshop，没有这两个滤镜，也一直没有去尝试。请尝试过的朋友写一下操作指南，谢谢。

★怎样拍电视上的图？ 有时，我们看到电视上有精彩的图，自然想拍下来，怎么拍才能拍好呢？ 电视的影像是由525根光线--扫描线，以大约1/25秒扫描全屏一遍的速度形成的（大约每秒25桢的速度刷新）。所以，在拍摄电视画面的时候，如果选用的快门速度不当的话，就会出现黑带，那是因为在曝光的一瞬间那里没有被扫描到。 为了不出现黑带，拍摄的时候选用的快门速度以1/8~1/15为宜，曝光应该使用快门优先模式。 另外，如果不使用TVCC滤镜的话，拍摄下的照片颜色会偏青、偏冷。可以通过后期处理的方法得到调整。

★怎样给婴儿拍片？ 拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。 对初生的婴儿的眼睛来说闪光灯的光太强了，所以最好不使用闪光灯，可以调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，也不能让闪光灯直接对着孩子的眼睛，而最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。 婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是智能测光或中央平均，需要做曝光修正（+1），或者就用点测光测孩子的脸。而拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。 拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。 可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。

★从旅游的车中拍摄应注意什么？ 我们旅游大多人都是选择组团旅游， 旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点：
1、 在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。
2、 不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。
3、对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。

★拍宠物时应注意什么？ 注意以下几点：
● 在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。
● 相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣--当然这只是说一般的情况下。
● 为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。
● 动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。
● 如果想拍摄比较好的表情，最好使用50~100mm的变焦。相当于我们的610/620的10.4--29.2段的变焦。
● 作为宠物的猫和野外的猫，由于生活环境不同，所以性格上也有很大的不同。同时与周围的人的关系也是不同的。从野猫的视角看世界也是一个很好的摄影选题。当然在拍摄这种题材的时候，有时可能要使用到广角镜头，以更好的反映动物与周围环境的关系。

★怎么拍瀑布？ 先列出几个原则：
1、快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60--1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。
2、尽量用广角拍。广角才会拍出气势。
3、一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。
4、正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。

★拍集体人像的体会。 A、光圈优先模式用最佳光圈。最佳光圈不是最大也不是最小，一般是F5--7之间的光圈。 B、变焦到10.4左右，即标准镜头50MM的位置最佳，变焦段共有9段8级，大约就是从广角调一下后的变焦。 C、仰拍比俯拍好，但也不要太低，镜头最好与第一排人眼等高，除非有很多排。排数越多，景深要大一些。 D、取景要尽量取满，一般相机取景器都有一点余量，冲印一般没问题，至少用底扫是没问题的，千万不要试图包含旁边或背后的景色，人占的画面较小，那不是集体合影的目的。 E、顺光最好，因为集体照的要求和艺术照不一样，曝光准确，没人闭眼，没有遮挡，表情自然就算非常成功了，稍有一点不自然也算可以。侧光容易产生互相之间的阴影，逆光如果按面部曝光，背景和边缘会过曝严重，细节也会有损失。室外以薄云或多云天气为宜，太强的阳光会产生眯眼和皱眉。室内没拍过，布光当然比阳光下自由一些。靠反光板补光不现实，不用考虑。 F、要根据人衣服颜色进行曝光补偿 G、最好用三角架。 H、多照几张，难免有人会眨眼。姿势摆布力求自然，不要象政治局常委。 I、对焦对在靠近相机1/3人群处。有4、5排对在2排，2、3排对在1排。

★拍花的技巧 对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点： 1、测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。 2、拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。 3、拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。 4、背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。 用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。 后期制作时，在Ｐhotoshop里把背景色做（换）成黑色或其他的色。

★如何拍好水景 摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。 一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。 为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。 另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。 必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。 如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言 。

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一、 购买前的准备活动
1. 通过网站，bbs，选定机型，了解待购机器的基本特性，和优缺点，多看网友的评论，对机器有个基本的了解。

2. 选店，这个就各自看着办吧，找个价格合适，看着舒服的店。

二、 外观篇
1． 首先看外包装，有无破损情况。然后是相机镜头划痕；机身外观划痕；三脚架孔摩痕；电池盒的磨损；记忆棒和插槽；镜头及机身的旋转。

2． 检查机身编号、包装盒编号和保修卡上的号码是否一致，有无中文说明书。电话查询号码，可以查询一下真伪。

注： 看电池两端是否有划痕；充电电池如果是新的，一般都会有电，但应该是极少量的电。一般商家会带手套拿机器，机器擦的很亮，而且机身都是防指纹材料，但是仔细看，快门处还是有可能会留下痕迹的。

三、 基本功能操作篇
1. 尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也记得试一下；

2. 测试DC的自动聚焦是否准确，如果有可能，测试在暗处的自动聚焦比较能发现问题。

3. 让DC进行变焦——当然指光学变焦（有些家用型的数码相机只提供数码变焦，那就不必考虑了），然后听声音。一般不会太大声，而且声音应该是平滑的，如果听到类似冲击钻的声音，那么赶紧换一个吧。

4. 用LCD浏览，基本设置操作，尽可能的把所有的功能都试一试。

注：有人推荐拍摄5张：xxx商家、xxx买家、包装盒配件、柜台远景、柜台号码。

四、 性能检测篇
     ccd噪点测试：主要两种方法：一种是用眼睛看原图。这种方法比较直观，但是要心细,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。需要电脑配合。可按如下方式准备测试照片：（建议拍摄最高分辨率的图）
1. 对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光.

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组。如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125、1/60、1/15、1/2、1s、3s、15s的图。如果时间紧，那么建议测试1/60和机器最慢快门的图。

2. 有的机器是没有手动模式的.那么我们可以这样做.首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去. 接着禁止闪光,拍摄.这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了。至于光圈,那只能听凭我们DC调整了.这个没有办法。

3. 如下是一般情况下的测试结果：
1/125s曝光时候，如果设置hot=5，这个时候应该测试不到任何的噪点；如果设置hot=0，则有可能测试到亮度为1或者2的点的

1／30s hot=5,10 没有任何噪点

1/4s hot=15 没有任何噪点

1s hot=30 没有噪点，

8s hot=60 如果看不到什么噪点应该算是很不错的结果了。

需要注意的是，相机一般都具有NR功能，CANON的机器当曝光时间大于1/30的时候自动启用了NR功能，所有有的时候你会发现为什么1/15s曝光的测试结果竟然比1/30要好。上面说的测试结果是在没有开启NR功能的情况下测量的，如果开启了NR功能曝光10s也不应该有亮度超过了30的点。坏点实际上一般就是亮度特别亮的噪点，这个具体要自己去把握了。如果相机曝光1s出现大于100的点我认为这个点应该算是坏点了。

一般来说一个噪点如果你缩小了或者冲5寸的照片根本就看不出来的。所以即使发现一个影响也不是很大。


如何测试数码相机的坏点和噪点？

     数码相机的成像元件(CCD或CMOS,目前一般指CCD)一般有数百万个感光单元，如果其中某个感光单元损坏，不能成像，即成为坏点---Dead Pixel. 感光元件都有热稳定性的问题，温度升高，噪音信号过强，会在画面上形成杂色的斑点，此为噪点---hot pixel.

检测相机时，盖上镜头盖拍摄，理论上图像应该是纯黑色，若有斑点即是坏点或噪点。坏点总在画面的固定位置，而且无论使用怎样的曝光组合或怎样的感光度，始终存在。噪点在一般情况下并不存在(除非相机质量过于低劣)，随着曝光时间延长、感光度(ISO)调高或相机温度升高（长时间开机）而增加。

数百万像素的数码相机有一两个坏点，对成像的影响其实并不大，但总归不完美，令人不舒服，遇到有坏点的产品，只有更换。噪点的严重程度不但不同型号的相机差别很大，同一款产品也有个体差异，有条件的话应该多对比几台。

数码相机的LCD也可能有坏点，无论是菜单*作还是浏览图像，也无论用什么比例浏览，在LCD上始终存在的点是LCD的坏点。LCD一般没有所谓的噪点。

噪点及坏点的测试

首先我们从噪点的产生谈起.我认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的.(个人见解,不是准确的说法,特此说明),这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关.一般来说每个机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百甚至更多.噪点其实不可怕,可怕的是坏点。

那么什么是坏点呢?简单的来说是永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的.通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少.为什么会有坏点产生呢?这个和我们的CCD的制造有关.虽然现在的科技已经十分发达了.但是对于CCD来说仍旧不能保证很高的良品率,就如同LCD一样.可能存在瑕次点.通常有问题的CCD会被挑出来,但是总是有漏网之鱼的,而且有的机器也可能在用了一段时间之后才出现坏点也是有可能的.所以我们需要在买来机器之后测试一番。

测试CCD坏点的方法有两个:
1 眼睛看, 实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点
2 软件测,现在最流行的坏点测试软件是deadpixel。DEADPIXEL这个软件是不需要安装的,解开来直接可以用.

使用软件测试有好的地方,有不好的地方.好的地方就是比较方便,简单.不好的地方就是容易被软件蒙蔽.漏掉一些点.因此,我建议大家结合两种办法,来对我们的DC进行测试.

首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图.我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的.如果用软件测试,那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点).那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点.所以我们用全黑的图来测试.

对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光.

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组.如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图.如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图.有的机器是没有手动模式的.那么我们可以这样做.首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去. 接着禁止闪光,拍摄.这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了.至于光圈,那只能听凭我们DC调整了.这个没有办法.拍完测试图之后,我们就可以来测试了.

如何用眼睛来看.这个其实是非常简单的.只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了.不要缩小来看.建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点.当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存.

如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图.

我们来详细的解释一下:红色的圈是参数。60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。250是坏点的参数。紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test.这样就会出现测试结果.如下图.

有的朋友要问怎么设置参数.是这样的.我觉得由于测试出来的点的.亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数.对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变.因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的.这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的.但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求.建议把参数调整到1/或10.在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点.(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到)

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1。看纸盒包装，没有损伤的痕迹，也比较新。

2。我亲自拆封纸盒，封纸是一张透明的圆形粘纸，看下来都是全新的。

3。打开纸盒，干净的产品说明书映入眼帘，根据论坛达人指点，我立即查证了“行货说明书是简体中文”这一项，没问题。要说的是，查的过程中，商家态度很好，一幅胸有成竹的样子，很有自信，你想怎么验都行。

4。说明书下面是我心仪已久的黑色小V了！不是一般的养眼，这100块加的值！从塑料袋包装拿出小v，查看外观、表面，有没有划伤和不干净的痕迹，完美！ 还看了镜头、LCD、自动取景器有没有划痕，也ok！

5。关键的检验，相机底部的序列号（5个英文字母+8个阿拉伯数字），我这里要说清楚大家都知道的8008206027柯达专线是只有在周1~周5的早上8.30到晚上17.30是开通的，也就是说，你在双休日，或者工作日下班去买柯达相机的话，是不可能当场通过这个电话查证的。但是还有办法就是在有能上网的条件下去www.kodak.com注册你的机器，也就是通过网络验证你的序列号是否是行货相机。

昨天商家说如果是水货，315去找他们有一赔十的规定，而且叫我回去验，15天包换，加上数码城的js手里普遍有电脑不能上网的现象，我决定回去以后验证，今天一早在公司打电话验证，百分百的行货，放心了！哈哈，黑色行货，一机难求哦~

6。有人在说电池了，对，请注意，原装电池是独立包装的，我也是亲自拆封，仔细检查了触点，没有一点点地擦痕，ok。

7。接着先别急着装电池开机，建议还是先对照纸盒底部的标准配置清单，一一对照所有配置是否完全，有没有被js偷梁换柱，我昨天检查下来没有任何问题。

8。装电池，开机，正如达人所说，全新的机器开机会要你设置时间，选择语言的，果然是这样！

9。开机以后，机头伸缩自如，我同时仔细观察了镜头的伸出部分有没有划痕，镜头的连接处有没有污迹，都没问题

10。然后是测试lcd显示器，捂住镜头仔细观察屏幕，没有白色亮点；看一张白纸，没有黑色暗点，屏幕ok.

11。这时候，你要算一算了，开机到现在有没有10~30分钟，有了才开始拍照用软件测试坏点，时间没到的话，建议按按上面的操作键，看看有没有失灵的，顺便看看变焦是否正常，以及闪光灯是不是好用。

12。差不多到时间了，用本厚点的书（我向商家要的），把书放在柜台上，关掉闪光灯，相机向下扣在书上拍全黑的照片（自动模式，夜景模式，我几个常用的快门各拍了两张，都是较常用的拍照模式），然后拿出我的U盘，把事先准备好的DeadPixelTest软件复制到js的电脑里，认准自己刚才拍的黑片（要防止有的js趁机拿自己事先拍好的没有坏点的黑片调包的可能），测试，0坏点0躁点，再测试，还是0坏点0燥点。

ccd没问题了，这个测试主要还是用来确定没有坏点。

13。整个机器的检测就到这里了，最后问js要了名片，开了正规发票（在我的监督下，发票上清楚地写上了机器的序列号，并且盖了js的章）

14。随后在另一家商店买了Sandisk1G的sd普卡，沃灵代理的，跑了几家触点上都有痕迹，坚决不要，终于找到完美的，330大洋，开正规发票。今天验证为行货，由于10位验证码的格式和客服电话说的不一样，今天特地打了电话到上海代表处询问，被告知新货已经是我的那种格式了，所有的卡只要在他们的官网上验证通过就保证是行货。开心~

总结一下，我这种菜鸟，要自己买相机，论坛的学习不能少，帮助很大很大，网络上真话假话，真好人，假枪手多的是，要会分辨，多看帖子，多看精华帖，多参加相机qq交流群，多问多学多记，承认自己是菜鸟不是丢脸的事情，一上来就觉得自己是老手到让人觉得不可靠了。

呵呵，现在相机到手了，还没空拍,今天下班回家准备好好摆弄摆弄了，对我来说只是个起点，以后还会多看关于摄影技术方面的帖子，继续向大家学习，与大家共勉，拍出漂亮的照片与大家交流。

1 松下 fz28 .... 2k5左右没货，郁闷！)

2 富士(Fujifilm)S2000HD 2K左右

3 富士(Fujifilm)S8000fd 2k左右

4 canon sx10 is 2k6 (可怜电池4节AA，需要单配2300----2500毫安镍氢电池，徳塞”或“品胜”等。无法查看电量剩余，快没电时才提示。)

5 尼康p90 2K6

6 单反 佳能EOS 1000D 3k ..这个专业了点儿

目前看，如果没有fz28的话，sx10is和p90 PK。

To be continue....

09.08.14

今天又看了看，还是p90和sx10is二选一。
p90很多参数高于sx10is（也许使用起来也体现不出优势），特别是24X光学变焦，1200+像素，所以有些倾向于p90了。

sx10is的电池是4节AA碱性电池，需要单配镍氢电池，充电也比锂电麻烦。又旺旺咨询了淘宝卖家，说sx10is没货，所以下定决心入手p90。

再看价格，淘宝港行2600+，而京东行货2899，相差200块...小农意识+保守思想，最后京东下单定下国行相机+品胜备用电池+4G存储卡，共3038大洋。

京东说三天左右货应该能到，希望不要有什么问题...

今天在京东下了单

再次 To be continue...

09.08.27

玩了几天，还用不好，慢慢学习吧...

还有：http://www.gamersky.com/Soft/pcgame/ ，上面很多游戏，新出的也有，全是免费的。