转来的，先备着，到时候用得着...
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一、 购买前的准备活动
1. 通过网站，bbs，选定机型，了解待购机器的基本特性，和优缺点，多看网友的评论，对机器有个基本的了解。
2. 选店，这个就各自看着办吧，找个价格合适，看着舒服的店。
二、 外观篇
1． 首先看外包装，有无破损情况。然后是相机镜头划痕；机身外观划痕；三脚架孔摩痕；电池盒的磨损；记忆棒和插槽；镜头及机身的旋转。
2． 检查机身编号、包装盒编号和保修卡上的号码是否一致，有无中文说明书。电话查询号码，可以查询一下真伪。
注： 看电池两端是否有划痕；充电电池如果是新的，一般都会有电，但应该是极少量的电。一般商家会带手套拿机器，机器擦的很亮，而且机身都是防指纹材料，但是仔细看，快门处还是有可能会留下痕迹的。
三、 基本功能操作篇
1. 尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也记得试一下；
2. 测试DC的自动聚焦是否准确，如果有可能，测试在暗处的自动聚焦比较能发现问题。
3. 让DC进行变焦——当然指光学变焦（有些家用型的数码相机只提供数码变焦，那就不必考虑了），然后听声音。一般不会太大声，而且声音应该是平滑的，如果听到类似冲击钻的声音，那么赶紧换一个吧。
4. 用LCD浏览，基本设置操作，尽可能的把所有的功能都试一试。
注：有人推荐拍摄5张：xxx商家、xxx买家、包装盒配件、柜台远景、柜台号码。
四、 性能检测篇
ccd噪点测试：主要两种方法：一种是用眼睛看原图。这种方法比较直观，但是要心细,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。需要电脑配合。可按如下方式准备测试照片：（建议拍摄最高分辨率的图）
1. 对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光.
至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组。如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125、1/60、1/15、1/2、1s、3s、15s的图。如果时间紧，那么建议测试1/60和机器最慢快门的图。
2. 有的机器是没有手动模式的.那么我们可以这样做.首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去. 接着禁止闪光,拍摄.这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了。至于光圈,那只能听凭我们DC调整了.这个没有办法。
3. 如下是一般情况下的测试结果：
1/125s曝光时候，如果设置hot=5，这个时候应该测试不到任何的噪点；如果设置hot=0，则有可能测试到亮度为1或者2的点的
1／30s hot=5,10 没有任何噪点
1/4s hot=15 没有任何噪点
1s hot=30 没有噪点，
8s hot=60 如果看不到什么噪点应该算是很不错的结果了。
需要注意的是，相机一般都具有NR功能，CANON的机器当曝光时间大于1/30的时候自动启用了NR功能，所有有的时候你会发现为什么1/15s曝光的测试结果竟然比1/30要好。上面说的测试结果是在没有开启NR功能的情况下测量的，如果开启了NR功能曝光10s也不应该有亮度超过了30的点。坏点实际上一般就是亮度特别亮的噪点，这个具体要自己去把握了。如果相机曝光1s出现大于100的点我认为这个点应该算是坏点了。
一般来说一个噪点如果你缩小了或者冲5寸的照片根本就看不出来的。所以即使发现一个影响也不是很大。
如何测试数码相机的坏点和噪点？
数码相机的成像元件(CCD或CMOS,目前一般指CCD)一般有数百万个感光单元，如果其中某个感光单元损坏，不能成像，即成为坏点---Dead Pixel. 感光元件都有热稳定性的问题，温度升高，噪音信号过强，会在画面上形成杂色的斑点，此为噪点---hot pixel.
检测相机时，盖上镜头盖拍摄，理论上图像应该是纯黑色，若有斑点即是坏点或噪点。坏点总在画面的固定位置，而且无论使用怎样的曝光组合或怎样的感光度，始终存在。噪点在一般情况下并不存在(除非相机质量过于低劣)，随着曝光时间延长、感光度(ISO)调高或相机温度升高（长时间开机）而增加。
数百万像素的数码相机有一两个坏点，对成像的影响其实并不大，但总归不完美，令人不舒服，遇到有坏点的产品，只有更换。噪点的严重程度不但不同型号的相机差别很大，同一款产品也有个体差异，有条件的话应该多对比几台。
数码相机的LCD也可能有坏点，无论是菜单*作还是浏览图像，也无论用什么比例浏览，在LCD上始终存在的点是LCD的坏点。LCD一般没有所谓的噪点。
噪点及坏点的测试
首先我们从噪点的产生谈起.我认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的.(个人见解,不是准确的说法,特此说明),这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关.一般来说每个机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百甚至更多.噪点其实不可怕,可怕的是坏点。
那么什么是坏点呢?简单的来说是永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的.通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少.为什么会有坏点产生呢?这个和我们的CCD的制造有关.虽然现在的科技已经十分发达了.但是对于CCD来说仍旧不能保证很高的良品率,就如同LCD一样.可能存在瑕次点.通常有问题的CCD会被挑出来,但是总是有漏网之鱼的,而且有的机器也可能在用了一段时间之后才出现坏点也是有可能的.所以我们需要在买来机器之后测试一番。
测试CCD坏点的方法有两个:
1 眼睛看, 实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点
2 软件测,现在最流行的坏点测试软件是deadpixel。DEADPIXEL这个软件是不需要安装的,解开来直接可以用.
使用软件测试有好的地方,有不好的地方.好的地方就是比较方便,简单.不好的地方就是容易被软件蒙蔽.漏掉一些点.因此,我建议大家结合两种办法,来对我们的DC进行测试.
首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图.我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的.如果用软件测试,那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点).那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点.所以我们用全黑的图来测试.
对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光.
至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组.如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图.如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图.有的机器是没有手动模式的.那么我们可以这样做.首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去. 接着禁止闪光,拍摄.这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了.至于光圈,那只能听凭我们DC调整了.这个没有办法.拍完测试图之后,我们就可以来测试了.
如何用眼睛来看.这个其实是非常简单的.只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了.不要缩小来看.建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点.当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存.
如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图.
我们来详细的解释一下:红色的圈是参数。60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。250是坏点的参数。紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。最后那个圈是噪点、坏点的放大图。
我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test.这样就会出现测试结果.如下图.
有的朋友要问怎么设置参数.是这样的.我觉得由于测试出来的点的.亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数.对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变.因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的.这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的.但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求.建议把参数调整到1/或10.在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点.(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到)
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1。看纸盒包装，没有损伤的痕迹，也比较新。
2。我亲自拆封纸盒，封纸是一张透明的圆形粘纸，看下来都是全新的。
3。打开纸盒，干净的产品说明书映入眼帘，根据论坛达人指点，我立即查证了“行货说明书是简体中文”这一项，没问题。要说的是，查的过程中，商家态度很好，一幅胸有成竹的样子，很有自信，你想怎么验都行。
4。说明书下面是我心仪已久的黑色小V了！不是一般的养眼，这100块加的值！从塑料袋包装拿出小v，查看外观、表面，有没有划伤和不干净的痕迹，完美！ 还看了镜头、LCD、自动取景器有没有划痕，也ok！
5。关键的检验，相机底部的序列号（5个英文字母+8个阿拉伯数字），我这里要说清楚大家都知道的8008206027柯达专线是只有在周1~周5的早上8.30到晚上17.30是开通的，也就是说，你在双休日，或者工作日下班去买柯达相机的话，是不可能当场通过这个电话查证的。但是还有办法就是在有能上网的条件下去www.kodak.com注册你的机器，也就是通过网络验证你的序列号是否是行货相机。
昨天商家说如果是水货，315去找他们有一赔十的规定，而且叫我回去验，15天包换，加上数码城的js手里普遍有电脑不能上网的现象，我决定回去以后验证，今天一早在公司打电话验证，百分百的行货，放心了！哈哈，黑色行货，一机难求哦~
6。有人在说电池了，对，请注意，原装电池是独立包装的，我也是亲自拆封，仔细检查了触点，没有一点点地擦痕，ok。
7。接着先别急着装电池开机，建议还是先对照纸盒底部的标准配置清单，一一对照所有配置是否完全，有没有被js偷梁换柱，我昨天检查下来没有任何问题。
8。装电池，开机，正如达人所说，全新的机器开机会要你设置时间，选择语言的，果然是这样！
9。开机以后，机头伸缩自如，我同时仔细观察了镜头的伸出部分有没有划痕，镜头的连接处有没有污迹，都没问题
10。然后是测试lcd显示器，捂住镜头仔细观察屏幕，没有白色亮点；看一张白纸，没有黑色暗点，屏幕ok.
11。这时候，你要算一算了，开机到现在有没有10~30分钟，有了才开始拍照用软件测试坏点，时间没到的话，建议按按上面的操作键，看看有没有失灵的，顺便看看变焦是否正常，以及闪光灯是不是好用。
12。差不多到时间了，用本厚点的书（我向商家要的），把书放在柜台上，关掉闪光灯，相机向下扣在书上拍全黑的照片（自动模式，夜景模式，我几个常用的快门各拍了两张，都是较常用的拍照模式），然后拿出我的U盘，把事先准备好的DeadPixelTest软件复制到js的电脑里，认准自己刚才拍的黑片（要防止有的js趁机拿自己事先拍好的没有坏点的黑片调包的可能），测试，0坏点0躁点，再测试，还是0坏点0燥点。
ccd没问题了，这个测试主要还是用来确定没有坏点。
13。整个机器的检测就到这里了，最后问js要了名片，开了正规发票（在我的监督下，发票上清楚地写上了机器的序列号，并且盖了js的章）
14。随后在另一家商店买了Sandisk1G的sd普卡，沃灵代理的，跑了几家触点上都有痕迹，坚决不要，终于找到完美的，330大洋，开正规发票。今天验证为行货，由于10位验证码的格式和客服电话说的不一样，今天特地打了电话到上海代表处询问，被告知新货已经是我的那种格式了，所有的卡只要在他们的官网上验证通过就保证是行货。开心~
总结一下，我这种菜鸟，要自己买相机，论坛的学习不能少，帮助很大很大，网络上真话假话，真好人，假枪手多的是，要会分辨，多看帖子，多看精华帖，多参加相机qq交流群，多问多学多记，承认自己是菜鸟不是丢脸的事情，一上来就觉得自己是老手到让人觉得不可靠了。
呵呵，现在相机到手了，还没空拍,今天下班回家准备好好摆弄摆弄了，对我来说只是个起点，以后还会多看关于摄影技术方面的帖子，继续向大家学习，与大家共勉，拍出漂亮的照片与大家交流。
