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头卡子往前走到哒教堂口；
教堂口转个弯到哒潮宗街。
街上的麻石宽又宽，
转背就到哒草墙湾，
草墙湾留一个口，
米粑粑打熟往河里走……
这是一首流传很广的老歌谣，里面的主角是百年老街潮宗街。
“潮宗街”之名为一位清朝大官所取。当年他在长沙为官，为长沙多条街道取名为“连升”、“高升”，为自己所居住的街道命名为“潮宗”，意味朝廷名官的华贵，以求吉利，沿传至今。
头卡子 教堂
头卡子（通泰街和学宫街交叉口）历来著名，在这里，常常十天有九天“卡”的水泄不通。考其原因，历史上没有一条像样的路，街道均破败不堪断断续续，加上潮宗街又是当年挑水进城的唯一通道，所以自然许多粮车水车都在此迂回。建国后，虽然沿江大道比较通畅，但是市民若想抄近路，首选必是潮宗街过头卡子。头卡子也便成为了市井生活的一曲小调。
头卡子往前，便是一处教堂，北正街基督教堂。教堂于1905年兴建，平面布局为十字形，坐东朝西，花岗石结构，扁六角形花岗石砌成外墙。如今，这种石砌建筑在长沙的老建筑中已属罕见。北正街教堂信奉耶稣基督的市民和外国友人参派礼教的圣地，文化革命中差点毁于一旦，后靠民主人士竭力相救，成为了长沙教民做礼拜和举行婚礼、结交朋友的场所。
此外，潮宗街西口的耶稣教堂也渊源已久。从外表看去，教堂白色窗沿，红色窗格子，配以有一段的历史的砖墙，精神奕奕，虽然经过翻修，但是墙上“（耶）稣教会私墙私脚”几个大字仍然刚劲有力。街上的老居民告诉我，每逢周六的早上7点一过，许多六七十岁的人们就从各处汇集到这里，为自己和家人祈福，教堂的教士们也会集体祈祷风调雨顺，国泰民安。
潮宗街 百年麻石街
基督教堂北正街斜对面，就是潮宗街。潮宗街是长沙四大古街之一，至今它的麻石路面最为齐整。麻石路长约488米，宽约5米。他们从明清开始就存在，是这条街上最老的主人。
潮宗街的麻石取自湘江下游的“花岗石之乡”丁字湾。老人们告诉我，丁字湾的石头是有灵气的，“500年长一寸”，即使在炎热的夏天，赤脚走上去，都倍感清凉。清朝雍正年间开始，长沙无论大街小巷，都铺上了这等麻石，供人、夫、轿、马通行方面，所以人称“麻石街”。潮宗街的石块则是从晚清流传至今，一块不差，现在成为了长沙最古老、最长、保存最完好的麻石路。
麻石路面颇有讲究，中间横排，两侧竖排，两边的路面及周边的仿古建筑都十分协调，无论走哪边，行人都会觉得舒服。80多岁的老人告诉我说：“现在的路面和以前的有些差别了，以前的是一个横排，一个竖排，这样方便运粮运水的板车通过。”一条马路的石块铺陈都有如此讲究，今人自叹弗如。
繁华“米街”不再
“湖广熟，天下足”，自古湖南就是产粮大省。“长沙米市”更是中国历史上的四大米市之一（另有无锡、芜湖、九江）。紧挨湘江的潮宗街，也因此缘故，别名“米街”。
长沙米市的雏形可追溯到北宋晚期，到雍正初年，湘江上运米之船“千艘云集”，直销汉口，再抵江浙，盛极一时。1736年（乾隆元年）碾米业已形成行会，到光绪年间，长沙的碓坊发展到500家，大都分布在碧湘街至草潮门沿江一带，尤以潮宗街最多。那时候，街上近20家“碓坊”（加工大米），各地用船运来稻米，由街西头的草正码头起坡上岸，再由碓坊加工销往各地。
潮宗街的“化石”——祖辈卖米的66岁涂志强老人这样形容他们祖辈那时的光景：“看过去一条白，从这里走过，身上沾满‘铁古牛’”。“铁古牛”是一种米蛾，长得像蚂蚁，但长着小翅膀。由于他们专叮白米，对白色特别敏感，所以潮宗街的人都不敢穿白色的衣服。
老人还告诉我：金霞区最近想仿照以前的潮宗米街，再修一个米市，想请他过去主事，他年纪大了，主事恐怕精力不行了，但是常常去看看去瞧瞧还是挺好的。鞠躬尽瘁，可敬的老人。
潮宗街也人文荟萃
潮宗街不仅关系着长沙市民的生活，它也是近代中国思想文化的一个见证地。
明清时，潮宗街是长沙县署和临湘驿站所在地，人文荟萃。熊希龄、陈宝箴、谭嗣同等维新派人士创办的时务学堂，就在潮宗街上的三贵街内，因时务学堂比京师大学堂还早一年成立，有人将它称做“中国近现代的第一大学”。
1920年，毛泽东在潮宗街租了3间房子创办文化书社，还请刚刚就任湖南督军的谭延闿写了招牌。文化书社主要经营进步书刊，后因业务扩大，搬到贡院东街（今中山东路）。陈潭秋、恽代英、刘少奇等都聚居于此，可惜在1927年5月的“马日事变”中被毁。
潮宗街的抗日岁月
一路西走，脚步慢慢沉下来，看到了夕阳沉默下的朝宗亭，也看到了其下的防空洞。早有耳闻，这个防空洞是长沙仅存的抗日防空洞。
走进防空洞，地上水一滩一滩的，比较潮湿。壁上许多摄影照片，都已经融成小团，看不清晰了。环视四周，洞子并不大，就现在的面积来看，最多可容纳二三十人。管理此处的街道办事处的工作人员告诉我们，当年的防空洞很大，大概可以容纳一两千人，不过大部分都让附近居民砌楼所填了。
仔细瞧瞧，各处的照片都有点模糊，不过防空洞所记录的抗日岁月，是很多人一辈子都无法忘记。有人回忆道：当年街上有个卖糖油粑粑的“烂眼屎”爹爹，家道原来殷实，后来由于他的父亲为抵抗日本鬼子征集军粮杀害中国同胞，一把火烧掉了粮仓，从此家道中落。
永不逝去的艺术灵魂
即将到达潮宗街西口的时候，我听到了鞭炮的声音。黄昏时节，何处声响？循着声音找过去，原来是《暗夜心慌慌》剧组工作人员在院落里放鞭炮告别，另往别处拍摄。
这个院落不大，南边是一个四角小亭，北边有一所二层的小楼。同行的朋友告诉我说：这就是街上三大旧址之一的民国旅社戏楼。这个院子原为民国时期的一家老旅馆，解放初期曾作陆军医院、市二轻干校等，后来一直作为居民楼。在作旅馆的时候，逢年过节，喜庆典礼，这里总要邀来戏班子，在古戏台演上三天三夜。而后来本土的花鼓戏团的台柱子如谢莲英、胡华生等，许多都是从这条街上演“土财主戏”（几人拼凑而演）走出去的，继而成长为一代名角。
据悉，《一家老小向前冲》第300集的最后一场戏也是再次拍摄完成的，然后全省同庆，是不是这个戏楼承载着艺术不老的魂灵？
养女莫嫁潮宗街，天晴落雨穿套鞋
走出民国旅社戏楼，巷子口有一小吃滩点。摊主是个非常能干的阿姨，问起潮宗街的俗语，她开口笑道：“养女莫嫁潮宗街，天晴落雨穿套鞋”，随即还补充一句：不过那是从前。
60多年前的潮宗街，用水非常不方便，要到湘江边挑，加上码头上的挑水来卖，挑米加工的小贩挑夫进进出出，这条街终年又湿又脏，不得不常穿套鞋。
上个世纪六七十年代，潮宗街进行了一次大规模的改变，地下多了自来水管，家家用上了自来水，街上也干了，嫁到潮宗街的姑娘也多了，日子红火起来了。在潮宗街住了97年的王大叔告诉我们说，他现在的孩子都在深圳上班，经常有钱补贴家用，所以他现在在老街上每天吹吹湘江河上飘来的风，日子过得非常舒坦。
草墙湾 “轿木”的最大集市
草墙湾现在看起来比较普通，只有一面古老的墙提示人们它曾有的辉煌。
“草墙湾现在是普通，但是它以前却是一个“轿木”（卖木料）重地。许多湘西木炭都运到此处卖，生意好得很。”从小巷出来，路边大树底下的易再球正在休息，他和我谈起了草墙湾的往事。
易再球世代都在潮宗街生活，说起往事，他口若悬河，似乎想把整个历史都一下子倒出来。他用手在草墙湾的最南头划了个圈，说当年这里都是旅社，由于轿木、运米的生意红火，带动了这一带的经济也异常繁荣。
潮宗门 潮起潮落
从潮宗街往西，就是潮宗门，以前这里是城墙，入城即为长沙城，出城则为湘江河畔。
在漕运为主要运输方式的近代，岳阳洞庭湖的米，湘西的木炭树木，都纷纷从此门进入长沙市区，潮宗街也迎来了最为繁荣的时代。
而现在，潮宗街成为了四大古街之一，而潮宗门已经老去，新一代沿江大道潮宗门又即将迎来它的辉煌。
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