今天是全世界劳动人民的节日，祝全体劳动人民节日快乐的同时，不由得想起曾经那艰难而又充满幸福记忆的岁月，腐乳从细到大食惯的，其实仔细想想蛮有趣。
     俗话说物以类聚，人以群分；做菜清者配清，浓者配浓。腐乳却说不上清浓：说清，红白腐乳的味道都十分浓烈，断不能空口吃着玩儿；说浓，却不见油水不顶饥肠。从配搭上来看，从至清淡的白米粥，到至浓厚的扣肉，腐乳都可以混迹其间不觉唐突。非要给它分类，真是很为难。
我对腐乳这种似臭而香的东西有天生的爱好。小时侯上学，生平第一次见红腐乳，忽然觉得以前吃过的珠江桥白腐乳不如这个好。平素见了白粥就扭来扭去的我，特地多吃了一碗。我妈一眼就看穿了我小小的用心，说：“豆腐乳真管用。”
     没多久就发现原来当时的北方红腐乳是唯一的腐乳，马上开始怀念曾经食过的大玻璃瓶里层层叠叠的小方块，载沉载浮。白色微带一点乳黄，还很诱人地缀着红红的辣椒碎。还在报纸上不知何处的角落看来，说买腐乳的时候，要用力旋转一下玻璃瓶，如果不跟着瓶子一起转方是好货色。一直不明白这是为什么。广东人说“腐乳“，一定是白的。腐乳送粥，椒丝腐乳炒通菜。红的广东人叫”南乳“，意为南方来的腐乳。真奇怪，广州已经够南了，再南就到了海南岛。也许红腐乳和其它”南货“一样，家乡本在江南。跟着北方人叫顺了口，虽然江南在广东以北，也被称为”南乳“。虽然红腐乳不是源自本地，粤菜在它身上的创意绝不输蚀。蒸香芋扣肉时放南乳汁，红红火火，香气腾腾。用南乳做面点，更是一绝。著名的”鸡仔饼“，其实是一块肥膘肉裹面糊，面糊里就有南乳。香脆的大良嘣砂，牛耳酥，红艳的南乳都不动声色地出了一把力。粤厨的干点心鲜有甜得顶心顶肺，却总不出香浓路线。用油自然不吝，以咸引甜其实是个绝妙的主意。
      在香港的老字号里有一间叫“廖子子记“的，专做腐乳。一盘生意父子相传，子媳叔嫂都在店里帮忙。他们很慷慨地让记者做了访问，因为也没有人专门费工夫偷了师在家里做腐乳。豆腐切了小方块儿以后，要接种上腐乳专用的霉菌。温暖潮湿地捂上几天，小豆腐块儿便长满了直立的毛，白发森森。然后再用酒与盐糖去腌，白毛遂倒伏结成一片，即是腐乳外面香滑的一层皮了。没想到来历这么毛骨悚然。腐乳肉真是香甜，不过标准做法比扣肉还麻烦。其实红烧肉或排骨的时候，一块红腐乳捣烂甚至整块丢进锅里，任它慢慢翻滚，这样简易的腐乳肉也很好吃。如果想大做一锅，一周不用烧饭，加些煮鸡蛋进去，变成红烧腐乳肉带卤蛋。卤蛋粉红喷香，与寻常卤蛋不同。吃不完回锅加热，越陈越香。  

也有豆酱腐乳，里面有整瓣的松软的腌黄豆。四川的辣油腐乳，辣得实实在在，比广东点到即止有色无形的“麻油辣腐乳 “厉害多了，名不虚传是吃辣的省份。 去湖南时，点几个几个辣或不辣的菜，味道尚可，上菜前的压桌小碟，有时候是豆腐乳。看着平常，吃起来才知道不同。少见这样厚实坚固的腐乳，难道是豆腐干做的？高而厚，象个立方体。勺子上不用点力还挖不下来。咸辣是不消说，还略带点苦味，也许是酒味。一开始吃很有一点”文化震撼“，后来方觉回味悠长。独食亦佳，不消粥饭护送。由此出外工作当中冰箱里总少不了一至二樽风味各异的腐乳，我想这就是劳动者抹不去得情结吧 。